Настройка iOS

Покупка подержанного фотоаппарата. Основные рекомендации

Могу честно признаться, я не очень жалую покупку фотоаппартов на вторичном рынке, но иногда это единственный вариант перейти на более высокий уровень техники. Конечно, если вы надумали покупать б/у фотокамеру, то ее нужно тестировать более тщательно, чем новую. При этом, не имея достаточного опыта, легко можно не обратить внимания на важные детали. В этой статье я постарался собрать наиболее часто встречающиеся вопросы и дать на них ответы, если что-то осталось «за кадром», то пишите в комментариях, постараюсь помочь.

Когда покупать б/у технику выгоднее всего?

Вторичный рынок всегда достаточно активен, но есть два периода, когда можно найти камеры и оптику по цене заметно ниже обычной. Я думаю, что вполне логично предположить, что это происходит после новогодних праздников и после поступления в продажу нового поколения фотоаппаратов. В первом случае люди покупают себе новую технику, получают в подарок и нередко продают ту, которой пользовались. Во втором случае «выброс» на рынок не такой большой, причем можно достаточно четко разделить фотоаппараты на две категории: первая — это любительские камеры отстающие от новинки на два-три поколения, вторая — полупрофессиональные фотоаппараты.

Чего стоит опасаться при покупке б/у техники?

Все довольно прозаично. При покупке фотоаппарата на вторичном рынке у вас скорее всего не будет гарантии, кроме этого камера, может быть из ремонта или иметь скрытые дефекты о которых умолчит продавец. Все остальные параметры за исключением внешнего вида, вряд ли будут сильно отличаться от таковых на новой камере. Стоит ли этот риск экономии, решать вам, но если с фотоаппаратом обращались аккуратно, а скидка существенная, то такая покупка может быть весьма выгодной.

О чем стоит спросить владельца перед встречей?

Еще до того, как поехать на встречу с целью осмотра камеры стоит уточнить некоторые детали. Для тушки обязательно нужно узнать количество сделанных ею снимков. Это связано с ресурсом затвора, в обычных условиях, в зависимости от класса камеры, он рассчитан на 50-150 тысяч срабатываний, после этого затвор нужно менять. Это достаточно дорогостоящая операция, опять же в зависимости от модели, от 4500 до 9000 рублей. Поэтому если фотоаппарат подходит к пределу этого параметра, нужно быть готовым к дополнительным расходам.

Кроме этого обязательно нужно уточнить не ронялся ли фотоаппарат, не попадала ли внутрь влага, нет ли пыли на матрице, был ли он в ремонте, и если да, то что именно делали.

Если вы нацелились на покупку камеры из недорогого сегмента, то скорее всего она будет в нормальном состоянии. Полупрофессиональные камеры, наоборот используются на 100% и порой в достаточно экстремальных условиях, поэтому их историю желательно узнать максимально подробно.

Как лучше всего проверить б/у фотоаппарат при покупке?

Самый лучший вариант — это договориться с владельцем и подъехать в сервис с условием, что если с камерой все в порядке, то вы оплачиваете проверку. Это стоит сделать хотя бы потому, что в «домашних» условиях вы вряд ли сможете точно узнать сколько было сделано снимков на камере, были ли ошибки при работе и т.п. Конечно для недорогих камер это не так важно, а вот полупрофессиональные, типа 7D или 5D стоят недешево и такая подстраховка будет весьма полезна. В случае осмотра в сервисе вы можете полностью полагаться на мнение сотрудников, которые осматривали фотоаппарат и больше уже ничего не проверять.

А если в сервис приехать нет возможности?

Такое тоже бывает. В этом случае нужно максимально тщательно выполнить все рекомендации, которые я давал в . При этом особенно внимательно обратить внимание на внешний вид. Если вы увидите какие-то сколы или царапины на корпусе, то обязательно нужно уточнить их происхождение. Если фотоаппарат не ремонтировался, то все винты должны быть без следов откручивания. На металлических деталях не должно быть ржавчины, в противном случае фотоаппарат скорее всего намокал. Можно несильно потрясти камеру, никаких посторонних звуков при этом не должно быть слышно.

Если визуально все в порядке, то стоит проверить матрицу на наличие пыли. Для этого сфотографируйте однотонный светлый фон и в любом редакторе максимально увеличьте контрастность снимка, если в кадре есть пыль, то она станет отчетливо видна. При загрязнении матрицы, вполне возможно, придется ехать в сервис для чистки.

После этого нужно проверить различные режимы съемки, включая съемку видео. Тут лучше перестраховаться, чем больше функций вы попробуете в работе, тем меньше вероятность того, что вылезет какой-то дефект. Не забудьте проверить работы встроенной вспышки.

Стоит ли покупать фотоаппарат после ремонта?

Ответ на этот вопрос неоднозначный. С одной стороны фотокамера ломалась, а значит при починке ее вскрывали, что-то меняли, возможно какие-то негативные эффекты остались. С другой стороны сейчас вся техника имеет модульную структуру, что-то вытащили, новый модуль вставили и работа других модулей не должна бы быть затронута.

Точно можно сказать, что если ремонт был давно и после этого владелец пользовался довольно долго камерой, то проблем скорее всего не будет. Если же фотоаппарат только-только из ремонта и сразу продается, то, вероятно, что-то с ним не в порядке.

Как видите все довольно просто, нужно лишь проявить некоторую настойчивость и здравый смысли, и тщательно проверить фотоаппарат перед покупкой.

Пишу пост посвященный рассмотрению этой же проблемы с другой стороны баррикады: как же продавать фототехнику что бы это было, выгодно, приятно и безопасно.

1. Размещение объявления о продаже: площадки
Я всегда размещаю объявления в нескольких местах и обязательно потом их оттуда удаляю (нехорошо людей заставлять вам звонить, что бы вы им сообщили что вы это уже "давно продали", представили себе, что кто-то может звонить из другого города?)
Итак, площадки следующие: wwwboards.auto.ru/photobs, avito.ru, nikon-sale.livejournal.com и club.foto.ru/forum/4
Можно и на большем количестве, это не сложно, ибо достаточно один раз написать одно хорошее объявление и просто откопипастить его в несколько мест. Главное - не забыть где разместили объявление, что бы потом его удалить или модифицировать, если вам это понадобилось.

2. Содержание объявления: текст
На самом деле текст и фотографии очень важны: поставьте себя на место потенциального покупателя, не все о товаре, что очевидно для вас, очевидно для потенциального покупателя, обычно забывают уточнить где территориально продают, пробег камеры, систему (байонет) для объектива, комплектность.
Опишите товар СВОИМИ словами, спецификации обычно легко доступны в интернете, вам не нужно утомлять читателя их приведением. Если вам лень много писать (а много не надо, это тоже вредно, никто не захочет читать многостраничные трактаты, вероятно, такое объявление просто пролистнут дальше) напишите главное:
- в каком товар состоянии (для камер особенно важны пробег затвора, состояние резинок, комплектность, наличие битых пикселей или грязи на матрице, для объективов - пыль или плесень внутри, потертости и царапины на корпусе или линзах, наличие фронт или бек-фокуса),
- комплектность
- гарантия (белая/серая, срок действия)
- где и как его можно посмотреть
- можно также указать причину продажи
Особо оговорю последний пункт: Даже если вы его не хотите прописывать в объявлении, хотя бы придумайте для себя что ответить, если покупатель спросит вас об этом. Обычно позитивно действуют на покупателя следующие варианты:
- купил поигрался и положил на полку
- сменил систему (пересел с Nikon на Canon или наоборот)
Я бы не стал использовать "нужны деньги" (это значит, что вы скорее всего будете жадничать и не дадите скидку), "не понравился" или "обнаружил недостатки" (даже если это честно, то почему покупатель должен думать что эти недостатки окажутся несущественными для него). Хотя тут нужно сделать оговорку: я не пытаюсь вас научить продавать товары со скрытыми существенными дефектами, по меньшей мере это нехорошо. Существенные недостатки нужно оговаривать сразу, прямо в объявлении, вполне возможно, что найдется покупатель, для которого скидка за это окажется существеннее, чем этот недостаток.
На самом деле я сторонник тактики обозначения всех недостатков сразу, если возможно - можно добавить почему вы считаете эти недостатки несущественными, например, что это типичный для этой модели баг или что он вообще является чисто косметическим. Во-первых если вы отложите недостаток до личной встречи, то рискуете нарваться на неприязнь, ведь для кого-то это может оказаться принципиальным, а во-вторых, если недостаток оговорен сразу, у вас больше шансов отстоять свою цену - вы всегда можете сказать, что вы предупреждали.

3. Фотографии для объявления
Вы же Фотограф (именно так: с большой "Ф") и негоже вам выкладывать плохие фотографии своих фотоштучек. Я не могу в рамках этой статьи учить вас хорошо фотографировать (хотя я пытался это сделать в посте и ) скажу лишь:
- не стесняйтесь зажимать диафрагму (очень часто вижу на барахолках фотки, в которых большая часть объекта в тумане, это не очень хорошо)
- фотографируйте то, что существенно (изображения фототехники полно в интернете, не надо выкладывать банальности)
- сфотографируйте серийник (его, кстати, можно и в текст объявления забить)
- сфотографируйте весь продаваемый комплект (это даст вам возможность написать в объявлении "продается все, что на фото" и избежать возможных наездов со стороны покупателя, что чего-то не хватает)

4. Что делать, если никто не звонит
Если вы все сделали как я советовал, то, пожалуй, единственной причиной может быть ваша неадекватность в плане цены. Если вам принципиально продать за дорого - ждите дальше, удаляйте и снова добавляйте объявления, апайте посты и пр. Это ваше право.
Но если вы все-таки настроены продать и продать в разумные сроки - лучше посмотрите что сейчас творится на рынке, поищите аналогичные объявления и посмотрите что и за сколько продают другие. Даже если ваши "конкуренты" продают за копейки, у вас все равно будет мало шансов продать, т.к. покупатель будет смотреть разные предложения и он уж точно не клюнет на ваше объявление, если он увидит хотя бы одно (а уж тем более несколько) с ценой заметно ниже вашей. Вы должны быть в рынке! Если есть объективные причины по которым вы в этом рынке быть не можете (например, вы продаете какой-то редкий экземпляр с золотым просветлением (хихихихи) или у вас много бонусов или у вас "белая" и еще не окончившаяся гарантия, очень хорошее состояние, то проверьте, указали ли вы это в объявлении? Покупатель должен сразу понять, за что он должен заплатить дороже, добавьте информацию об этом в заголовок объявления (а то рискуете быть пропущенным только по-тому, что покупатель увидел цену и она ему сразу не понравилась).

5. Вам позвонили/написали какие бывают сценарии поведения покупателей и что делать в этом случае
Покупатели бывают как неадекватные, так и вполне нормальные. Перечислим категории граждан, которых я считаю неадекватными
- Дрочеры (я уж извиняюсь за мой французский): это те, кто реально ничего покупать не будет, но он думает, что может это сделать (сейчас или когда-то), иногда такие люди даже сами себе не отдают отчет в том, что они не купят, но если подумают, то она вынуждены будут признаться, что они вам позвонили/написали только для того что бы ощутить себя обладателем этой замечательной штуки. Признаки: много дурацких вопросов не касающихся сути дела, неловкие попытки скостить цену сразу раза в два, отсутствие определенности по поводу времени и места встречи
- Перекупы . Я с ними имел дело не часто, но доводилось. Как правило таких "покупателей" не интересуют вопросы связанные с товаром (технические детали), их интересует одно - насколько дешево они смогут его купить. Если у вас цена в рынке, скорее всего от них будет поступать предложение продать намного дешевле, если звонящий начинает вас убеждать, что вы продаете плохой товар, скорее всего перед вами перекупщик и он использует гнилую (на мой обывательский взгляд) тактику сбивания цены
- Не знающие что они хотят . Обычно, в жизни, это вполне адекватные люди, но они еще не определились что и зачем им нужно. Такого покупателя легко превратить в адекватного, если проявить чуточку такта и вежливости и постараться помочь ему определиться, тем более что у вас будут все шансы склонить его к той мысли, что вы продаете как раз то, что ему нужно и даже немножечко больше!
Как определить неадекватного покупателя? Ну во-первых по его вопросам (выше я немного написал об этом), во-вторых, вы можете сами задать наводящие вопросы, например, вы продаете объектив - вы можете спросить "а на какой камере вы его хотите использовать" и т.д. Если в ответ вы получите что-то неопределенное, то перед вами кто-то из предыдущих 3х категорий. Решайте сами: вешать трубку или пытаться что-то сделать.
Адекватные покупатели:
- скряги (скорее всего будут до последнего сбивать цену и выискивать микро-неровности на товаре),
- чайники (это из предыдущей группы, но уже определившиеся)
- что-то среднее (лично я, когда нахожусь в роли покупателя, отношу себя именно к этой категории:D)
Дада, скряга - это адекватный покупатель:)

6. Встреча, осмотр, торг
Если вы договорились о встрече с покупателем, то лично по моим наблюдениям - это уже почти 100% продажа. По крайней мере у меня не было НИ ОДНОГО случая, что бы приехали смотреть, а потом не стали покупать. Это касалось даже намного более дорогих и сложных вещей: автомобилей. Возможно здесь играет роль моя нацеленность на продать "как есть" без утайки, возможно, мне просто удается располагать к себе людей - не мне судить. Но моя статистика именно такая, какая есть.
Тем не менее, этот момент тоже важен, по этому, подробнее:
Рекомендую дать покупателю время и возможность спокойно посмотреть товар, не торопите его и не пытайтесь от него что-то спрятать - пусть смотрит сам, либо (что еще лучше) покажите ему сами: выньте содержимое из коробки, пробегитесь по комплекту прямо из инструкции, покажите имеющиеся недочеты и тут же объясните почему они могут быть не существенными, сделайте пару кадров сами (ведь вы не знаете насколько хороший перед вами фотограф, а ведь он может быть не знаком близко с тем, что покупает и у вас заведомо может получиться лучше).
Если товар на гарантии, а вы чувствуете, что покупатель боится что купит кота в мешке, обязательно вставьте, мол, он же на гарантии, в случае чего всегда сможете починить бесплатно (не говорите этого регионалам, для него это сомнительный плюс, ибо за гарантией ему придется ехать в крупный город и он скорее подумает, что вы что-то от него утаиваете).
По всей вероятности вам будет предложено поторговаться (хотя у меня где-то в половине случаев товар забирали так, как договорились, почему - об этом чуть ниже).
Если вас просят о скидке - спросите в ответ: почему он просит о скидке, мол, его что-то не устроило? он обнаружил что-то что вы не указали? Если он может ответить лишь отрицательно, то он сам встает перед дилеммой: брать по вашей цене или уходить ни с чем (а обычно покупатель в этот момент уже настроен купить! ему лишь надо задобрить себя тем, что он еще у вас и скидку выпросил). Бывает более продвинутый вариант: покупатель предлагает свой вариант цены (мол, да, товар хороший, но я готов его купить за ХХХ рублей). На это вы можете ответить также как и в предыдущем варианте (как бы, почему же его не устраивает заявленная цена? он же приехал смотреть товар именно по этой цене). Если вам принципиально продать подороже - возьмите таймаут (мол, хорошо, мне надо подумать, я вам завтра позвоню). Скорее всего покупатель не устоит и, чертыхнувшись купит по вашей цене. Очень хорошо действует на покупателя фраза, мол, я не тороплюсь, я только вчера (недавно) разместил объявление. Также очень отрезвляюще действует фраза, что вам принципиально продать именно за ту цену, за которую вы выставили товар и торговаться не можете.
Если вам не принципиальна небольшая скидка , то удовлетворите покупателя символической скидкой, как я говорил выше, он уже готов и настроен купить, и купить именно у вас. Ему нужен лишь малюсенький стимул.

7. Заключение
Вот вроде и все. О технических вопросах выбора бу-шкой фототехники, пожалуй, напишу отдельный пост.
Еще раз призываю вас быть предельно честными - это скорее всего выделит вас из серой массы других продавцов, которые хоть подспудно, но пытаются выгородить себя и свой товар. А фальшь очень часто чувствуется и выплывает наружу. Можно, конечно, понадеяться на лопушка, который купит не глядя, но что потом? Выкидывать СИМ-карту? Чувствовать себя негодяем, который продал несчастной девушке сломанный объектив? Оно вам надо? Стоит ли это этих сиюминутных денег?

С приходом цифровых технологий советская фототехника отошла в прошлое. Стоившие когда то немалых денег «Зениты» сейчас пылятся в тумбочках бывших поклонников фотографии.

Фотоаппараты «Зенит» советского производства не являются редкостью. В России продать его за хорошие деньги очень сложно. Средняя цена данного вида товара не превышает и 2000 рублей. Как правило, люди готовы продать свои старые фотоаппараты даже дешевле.

Чтобы реализовать старый «Зенит» по более-менее приличной цене, можно зарегистрироваться на международном интернет-ресурсе, специализирующемся на предоставлении информации о продаже и покупке старых вещей. Также можно посетить сайты российских и зарубежных коллекционеров. Как правило, ценители советской фототехники готовы платить за понравившиеся экземпляры приличные деньги.

Некоторые коммерсанты специально скупают старые фотоаппараты с целью перепродажи на специализированных сайтах. Это приносит им немалый доход, так как иностранные коллекционеры готовы платить за такие вещи гораздо более серьезные деньги.

При отсутствии возможности продать «Зенит» иностранным покупателям можно попробовать реализовать его через фотомагазины, где принимают товары. Там же можно получить консультацию по поводу того, сколько может стоить данный экземпляр.

Как продать фотоаппарат дороже

Если продавать фотоаппарат не коллекционерам, а современным фотолюбителям, то стоимость «Зенита» будет определяться стоимостью его объектива. Можно продать отдельно тушку фотоаппарата и отдельно его объектив. Это принесет продавцу гораздо больше выгоды.

Перед продажей «Зенита» важно обязательно найти информацию о нем, определить, какую именно модель предстоит продать. К примеру, фотоаппарат со стандартным объективом в комплекте большинство российских скупщиков готовы приобрести за 2000 рублей. Если к «Зениту» присоединен знаменитый объектив «Гелиос-40», то его можно будет продать на российском рынке уже за 13000-16000 рублей. Если «Гелиос-40» к тому же будет иметь серебристый цвет, то стоимость его возрастет еще выше.

Перед тем как продать «Зенит», необходимо изучить информацию о рыночной стоимости экземпляров определенного года выпуска. Некоторые модели ценятся гораздо выше, чем аналогичные, но выпущенные в другой период. В настоящее время спросом пользуются объективы и фотоаппараты, выпущенные в 1980 году, так как именно в этом году в Москве проходила Олимпиада. В профессиональных кругах такие экземпляры «Зенита» называют олимпийскими.

Артем Кашканов, 2018

Статья доработана 25.03.2013 г.

Идея написать эту статью у меня пришла после прочтения одного форума, на котором покупают и продают фототехнику бывшую в употреблении. Морально устаревшая техника порой распродается по смешным ценам. Не пугайтесь раньше времени фразы "морально устаревший". Модельные линейки брендов в любительском сегменте обновляются как минимум раз в год. Тот аппарат, что в прошлом году считался новинкой, после прихода новой модели в которую добавили пару лишних мегапикселей, снимается с производства и считается морально устаревшим. Это здорово снижает цену, но нисколько не снижает потребительских качеств!

Подойдем к теме с другой стороны. Почему люди продают технику? Причин может быть несколько.

Возможностей фотоаппарата перестало хватать и человек хочет купить что-то более серьезное
Есть категория потребителей, целью которых является обладание самыми современными устройствами, даже не смотря на то что новые функции им и не очень нужны. Они меняют технику как перчатки - компьютеры, телефоны, фото-, видеотехника, многое другое даже не вникая в суть дела - новее значит лучше! Эта категория покупателей - кормушка маркетологов.
Фотоаппарат был куплен (подарен), но применения ему не нашлось - человек поснимал чуть-чуть, понял что это ему не интересно и бросил.
Фотоаппарат побывал в сервисном центре с какой-то проблемой. Обладатель стремится избавиться от него, опасаясь, что проблема сможет повториться.
Фотоаппарат много эксплуатировался, оказался близок к выработке ресурса, поэтому владелец принимает решение от него избавиться.

Итак, как мы видим, если покупаемый фотоаппарат попадает под один из первых трех пунктов, его можно смело брать. Если под два последних, от покупки лучше воздержаться. Только вот вопрос, как их отличить по внешним признакам?

Как выбрать подержанную мыльницу

Вероятность нарваться на "убитый" фотоаппарат компактного класса ниже, чем при покупке "бэушной" зеркалки. Причина - в компактных аппаратах гораздо меньше механических узлов, которые склонны к износу. В подавляющем большинстве случаев механика есть только в объективе - благодаря ему осуществляется зуммирование, фокусировка и управление диафрагмой. У моделей подороже есть еще стабилизатор изображения. Проверить эти механизмы просто - достаточно убедиться, что зум работает без рывков, дерганий и лишних звуков. Стабилизатор можно проверить, выставив зум на максимум и сравнить устойчивость картинки в видоискателе с включенным и выключенным стабилизатором. Если разница есть - стабилизатор работает.

Единичные небольшие царапины и потертости на корпусе неприятны, но не страшны - ни один инструмент даже после года активного использования не выглядит как новый, тем не менее, хуже от этого не становится.

Объектив должен быть идеально чистым. Если это так, скорее всего, прежний владелец обращался с аппаратом аккуратно. Сетка микроцарапин на объективе - очень плохой признак! Обычно такие царапины появляются при неправильной чистке оптики (много раз видел, как люди протирали оптику фотоаппарата собственной футболкой!) - она снижает контрастнось картинки и бликоустойчивость объектива. Крупные волоски и пылинки попавшие внутрь объектива могут быть видны на кадре при съемке с зажатой диафрагмой в виде темноватых размытых пятен и полосок.

Будьте готовы, что аккумулятор придется сразу менять. В этом плане гораздо удобнее аппараты с пальчиковыми аккумуляторами, которые можно купить в любом магазине бытовой техники. Устаревшие аккумуляторы собственного формата достать намного сложнее, а оригинальные - вообще нереально. Придется искать китайские аналоги на ebay или вести под заказ через интернет-магазин. Справедливости ради, стоит отметить, что неоригинальные аккумуляторы не уступают оригинальным в своей емкости, а, зачастую и превосходят их. Есть отрицательный момент - возможно, ваш аппарат откажется заряжать его (современные Sony любят так делать и, наверняка, не только они), поэтому придется докупать и внешнее зарядное устройстсво. Вообще, надо понимать, что старые мыльницы, особенно, начального класса, в подавляющем большинстве очень медлительные - долго включаются, медленно фокусируются, долго сохраняют фотографии на флешку.

Что касается качества изображения - все намного интереснее. В статье я приводил сравнение образцов фотографий двух мыльниц 2006 и 2011 годов выпуска. У старого аппарата результат оказался намного лучше!

Отдельная статья - старые топ-компакты. Я сам являюсь обладателем Canon Powershot G3, который купил в далеком 2003 году за 800 долларов. Несмотря на необычайную "тормознутость" в сравнении даже со смартфоном (в фоторежиме), качество картинки для 4 мегапикселей у него отменное! Естественно, G3 проигрывает зеркалкам по уровню шумов, но микрорезкость (при 100% масштабе), цветопередача при дневном освещении на ISO50 у Canon G3 лучше, чем у любительской зеркалки Canon EOS 400D с китовым объективом ! По цветопередаче объектив старого топового компакта сопоставим с профессиональной оптикой, но детализация, увы, упирается в 4 мегапиксельную матрицу.

Вот пример фотографии, сделанной ОЧЕНЬ старым аппаратом Canon Powershot G3:

Картинка не подвергалась никакой обработке, тем не менее, цвета и тональные уровни практически идеальны. Большая площадь пикселя (4 мегапикселя на матрице 1/1.8"), намного крупнее у современных мыльниц, дающих "синтетическую" 20-мегапиксельную картинку.

Самое занятное, что такой аппарат сейчас можно купить буквально за 1 тысячу рублей, а то и дешевле. Еще придется потратиться на аккумулятор - около 700 рублей и у вас будет замечательный аппарат с полным набором настроек, с RAWом и очень приличным качеством картинки. Этим могут похвастаться многие другие аппараты этого класса, которые сейчас считаются безнадежно устаревшими:

Sony Cybershot 717, 828
Olympus Camedia 5060, 7070, 8080
Canon Powershot Pro1, G*.
Minolta Dimage A2
Nikon Coolpix 8700

Минусы этих аппаратов - большие габариты, крайне низкая скорость работы (по сравнени с современными топ-компактами), видеосъемка в очень низком разрешении и с малой скоростью кадров, аккумуляторы собственного формата, которые сейчас трудно купить. Плюсы - бросовая цена на вторичном рынке и очень достойное, по сравнению с современными мыльницами, качество иображения.

Плюсы старых мыльниц (в общем и целом)

Цена стремится к нулю. За 1000 рублей можно купить фотоаппарат, который когда-то считался чуть ли не профессиональным.
Качество картинки иногда ощутимо лучше, чем у новых аппаратов подобного класса

Минусы старых мыльниц

Отсутствующие или очень скудные возможности видеосъемки (в лучшем случае - 640*480)
Небольшой по размеру ЖК-экран с очень крупными пикселями - по нему практически не понятно, есть резкость или нет.
Крайне медленный автофокус, долгое включение и медленная серийная съемка.

Как выбрать подержанную зеркалку

Главная деталь в зеркалке, которая подвержена износу - это затвор. Ресурс затвора официально производителем указывается, в основном, только для профессиональной техники. По некоторым непроверенным данным, у любительских зеркалок Canon EOS ***D. он составляет 50-60 тысяч срабатываний. У полупрофессиональных аппаратов EOS **D он больше - до 100 тысяч срабатываний. Будьте готовы к тому, что в бытовых условиях пробег камеры у большинства старых камер узнать невозможно, это можно сделать только в сервисном центре. Скорее всего, придется поверить продавцу на слово и ограничиться внешним осмотром аппарата и проверкой его в работе.

Иногда на рынке встречаются вообще раритетные зеркалки с необычными названиями - Canon EOS D30, D60 их часто по незнанию путают с более современными 30D, 60D. Это очень старые зеркалки, выпущенные в начале 2000-х годов. Скорее всего они уже почти выходили свой ресурс и покупать их стоит лишь в том случае, если цена близка к нулю или хочется нажить себе головную боль в виде грядущей замены затвора при отсутствии запчастей в сервисных центрах (только под заказ за бешеные деньги). Сориентироваться в датах выпуска тех или иных моделей зеркалок поможет Википедия:

Хронология Konika Minolta, Sony (таблица внизу страницы)

Плюсы старых зеркалок

Очень умеренная цена. За стоимость новой мыльницы можно купить вполне приличную зеркалку. За стоимость новой любительской зеркалки можно купить б/у полнокадровую зеркалку.
Качество картинки ненамного хуже, а иногда и лучше, чем у новых зеркалок (особенно, у полного кадра по сравнению с кропом).

Минусы старых зеркалок

Не известно, в каких условиях аппарат эксплуатировался и сколько он еще проживет
Не известен реальный "пробег" затвора камеры
Необходимость покупки нового аккумулятора
Нет видео, нет liveview
Небольшой по размеру LCD-экран с крупными пикселями, по которому сложно понять резкая фотография или нет
У некоторых любительских моделей - долгое включение, медленная серийная съемка

Обязательно нужно проверить...

Битые и горячие пиксели

Этот совет касается как зеркалок, так и компактов. В любительских аппаратах допускается до 3-5 битых и горячих пикселей. В старых аппаратах их может быть больше. Горячие пиксели видны только при съемке с длинной выдержкой в виде ярких цветных точек. Битые пиксели - то же самое, что и горячие, только проявляются при съемке на любой выдержке. Чтобы выявить битые и горячие пиксели, переводим фотоаппарат в ручной режим и делаем снимок с закрытым объективом с выдержкой 2 секунды. Просматриваем полученное изображение в 100% масштабе и считаем "звездочки" (желательно это делать на экране компьютера) на черном фоне. Если вместо вместо небольшого "созвездия" мы видим целый "млечный путь" (то есть, битых/горячих пикселей слишком много), от покупки такого аппарата отказываемся. Естественно, битые/горячие пиксели можно "погасить", но, зачастую, без помощи сервисного центра здесь не обойтись. Некоторые аппараты имеют функцию выявления и нейтрализации битых/горячих пикселей, но далеко не все.

Правила покупки оптики б/у

Оцените внешний вид корпуса объектива. По сути дела он на качество снимков не влияет, но если корпус имеет царапины, стертые надписи, можно предположить, что либо объектив очень старый и его механика изношена, либо с ним небрежно обращались. И то и другое должно насторожить.
Проверьте поверхности линз. Они должны быть идеально гладкими и прозрачными (чтобы не было намека на помутнение). Единичные царапины не так страшны, как часто об этом говорят — они на самом деле практически не оказывают влияния на качество картинки. Что нельзя сказать о мелкой сеточке микротрещин, которую можно легко нанести на линзу при неправильной чистке — такой объектив лучше не брать!
Проверьте на наличие пыли внутри объектива. Пылинки также не оказывают существенного влияния на качество, но портят общий товарный вид. Если будете этот объектив когда-то продавать, будущий покупатель наверняка затребует сбить цену. То же самое требуйте от продавца.
Механика зума и автофокуса должна работать ровно, без заеданий и посторонних звуков. Если закрались подозрения о том, что ей жить осталось недолго — лучше отложить покупку, иначе рискуете иметь дело с сервис-центром. А поскольку гарантия на б/у объектив наверняка уже закончилась, то придется ремонтировать за свои деньги. Стоимость ремонта объектива может оказаться дороже самого объектива!
Проверьте объектив на фронт/бэкфокус методика описана ниже.

Проверка на фронт/бэкфокус (только зеркалки)

Наиболее распространенные проблемы зеркалок - фронтфокус и бэкфокус. Если есть фронтфокус, фотоаппарат фокусируется ближе чем нужно. Если бэкфокус - дальше чем нужно. И то и другое плохо. Чтобы определить точность автофокуса, используем нехитрый прием - фотографируем линейку (или страницу с текстом) под углом 45 градусов. Наводим резкость на отметку, например, 10 сантиметров, и делаем несколько снимков (желательно со штатива). После этого смотрим на фотографии, куда реально навелся автофокус. Если отклонение в пределах 1 см, ничего страшного, если речь не идет о светосильном длиннофокусном объективе.

В большинстве фотомагазинов есть специальная мишень для проверки точности автофокуса. Она выглядит так:

На правом рисунке показано, как проявляет себя бэк-фокус в 1 см - резкость самой мишени ощутимо снижена. Съемка велась объективом Canon 85mm f/1.8. Данный промах оказался достаточным, чтобы отказаться от покупки этого объектива. Фронт- и бэкфокус могут проявляться по разному на разных объективах. Если у вас уже есть объективы, целесообразно проверить их все в работе с новой тушкой, чтобы не было потом мучительно больно. Кстати, этот совет применим как к б/ушным, так и к новым зеркалкам.