Какой фотоаппарат купить, если всерьёз интересуешься фото, но ещё не профессионал? Как выбрать фотоаппарат для качественных фотографий? Какой фотоаппарат лучше покупать.

Артем Кашканов, 2020

Введение

Тема выбора фотоаппарата, наверное, всегда была и будет актуальной. Время идет, техника меняется, старые материалы, написанные на эту тему, безнадежно устаревают. И даже общие прицципы, которые вроде бы раньше казались незыблемыми, сейчас тоже все чаще попадают под сомнение.

С чего начать выбор "самого лучшего" фотоаппарата? В первую очередь вы должны определить тот круг задач, для которых будет использоваться камера. Задачи у всех разные и нужно смириться с тем, что абсолютно универсальной фотокамеры не существует. Это то же самое, что и выбор автомобиля - за одну цену можно купить комфортабельный легковой седан или грузовик "КамАЗ". Из точки А в точку Б можно перемещаться и на том и на другом, но основная область применения у этих автомобилей совершенно разная.

Для любительской съемки совершенно не нужна дорогая камера, в большинстве случаев бывает достаточно даже смартфона - да-да, современные устройства здорово выросли в плане качества фотографий. Я сам в этом убедился, сменив бюджетную модель пятилетней давности на современного "флагмана" - с тех пор подавляющее большинство домашних съемок выполняется именно на смартфон, а "настоящая" фотокамера берется только на ответственные съемки.

Для профессиональной фотосъемки требования к технике совершенно иные. Легкость, компактность уходят на задний план, а приоритетными становятся такие вещи как максимальное разрешение снимков, качество картинки при слабом освещении, скорость и точность фокусировки. Есть множество задач, для которых нужна именно фотокамера, причем, не простая а полнокадровая. Для этих задач смартфон не подходит от слова "совсем", хотя находятся энтузиасты "да я это на телефон лучше сниму!" :)

В этой статье я отвечу на четыре самых главных вопроса, которые возникают при выборе фотоаппарата: кроп или полный кадр, оптика - сменная или несменная, зеркалка или беззеркалка, мыльница или смартфон. Цель моей статьи - не назвать конкретную модель, которую вам нужно купить, чтобы обрести счастье в жизни, а просто систематизировать знания по данной теме. Я проходил через проблему выбора фотоаппарата многократно и не по наслышке знаю о том что такое муки выбора:) Все что написано в этой статье - мое сугубо личное мнение, которое сложилось за многие годы увлечения фотографией. Принимать его или нет - дело ваше.

Кроп или полный кадр?

Цифровые фотоаппараты имеют несколько вариантов деления на классы. Первый вариант - по размеру (площади) сенсора.

«Полный кадр»

Это предел мечтаний многих фотолюбителей. Свое название этот класс получил из-за размера матрицы, равного по размеру пленочному кадру - 36*24 миллиметра. В подавляющем большинстве это фотокамеры полупрофессионального и профессионального уровня, использующиеся для самого широкого круга задач. И практически в любых условиях они обеспечивают самый высокий уровень качества изображения. Детализация, цветопередача, передача объема - по всем этим параметрам полнокадровые камеры не лучшие (хотя и "среднему формату", но это уже совсем другая история). Но помимо всех своих неоспоримых достоинств "полный кадр" имеет два недостатка - цена и габариты. Стоимость полноценного комплекта "тушка + оптика + вспышка" может быть сравнимой с ценой бюджетного автомобиля, а суммарный вес всего этого добра редко бывает меньше 3 килограмм.

Наиболее популярные семейства полнокадровых полупрофессиональных камер - зеркалки Canon EOS 5D, 6D, Nikon D600, D700, D800, беззеркалки Sony Alpha A7, Panasonic Lumix S1, Canon EOS R, Nikon Z. В рамках семейства как правило существует множество модификаций, заточенных под разные задачи.

APS-C

Размер сенсора APS-C составляет примерно 23*17 миллиметров, это примерно в 1.5 раза меньше, чем у "полного кадра". Этот коэффициент называется кроп-фактором. Сенсоры APS-C ставятся в огромное количество моделей зеркальных и беззеркальных камер разных классов от любительского до полупрофессионального. По качеству картинки "кропы" в большинстве случаев не отличаются от полнокадровых камер, но есть ряд ситуаций, когда кроп-фактор создает сложности:

съемка при низкой освещенности - на кропе выше уровень шумов, чем не полном кадре,

• пейзажная съемка с широкоугольными объективами - из-за "обрезанной" по краям матрицы угол охвата на фотографии становится меньше,
• съемка с сильно размытым задним планом - из-за меньшего фокусного расстояния ослабевает размытие.

Камеры с сенсором APS-C также имеют ряд преимуществ перед полным кадром:

• заметно меньшая стоимость - за цену "начального" полного кадра можно взять "топовый" кроп, который по функциональности будет заметно превосходить полнокадровую камеру, при этом лишь незначительно уступая в качестве картинки (и то далеко не всегда),
• меньшие размеры и масса - даже если тушки по размеру одинаковые, оптика под кроп заметно компактнее и легче, чем сопоставимая по характеристиками полнокадровая.
• при съемке крупных планов (макро, фотоохота) кроп-фактор дает дополнительное "приближение" в 1.5 раза на той же оптике.

Кропнутые камеры с сенсором формата APS-C являются золотой серединой, которая подойдет фотолюбителям практически всех сословий - от домохозяек, до профессиональных фотографов. Первые получают компактность и простоту в использование любительских моделей камер, вторые - большую функциональность и производительность полупрофессиональных фотоаппаратов.

Во многих случаях с APS-C можно легко перейти на полный кадр, поменяв только тушку. Объективы от полнокадровых зеркалок можно использовать на кропнутой тушке. Обратная совместимость либо отсутствует, либо весьма условная - например, у Canon кропнутые объективы на полный кадр ставить нельзя. У Nikon и Sony можно, но при этом полнокадровая матрица будет использоваться как кропнутая.

Наиболее популярные семейства камер с кроп-фактором 1.5-1.6:

• зеркалки Canon EOS 200D, 250D, 800D, 77D, 80D, беззеркалки Canon EOS M;
• зеркалки Nikon D3400, D5600, D7500;
• беззеркалки Fujifilm X-T;
• беззеркалки Sony Alpha "четырехзначной" серии (A5000, A6000).

Micro 4/3

Фотокамеры Micro 4/3 имеют еще меньший по размеру сенсор, чем APS-C. Кроп-фактор у них составляет 2. Отличие их картинки по "полного кадра" уже заметнее, чем у APS-C. Картинка у Micro 4/3 более "плоская". Для того чтобы фотографии выглядели "круто и профессионально" почти всегда приходится прибегать к дополниельному подавлению шумов. Особенно заметна разница в качестве картинки в условиях низкой освещенности. У многих возникает закономерный вопрос - почему люди покупают камеры Micro 4/3? Как владелец подобной камеры могу отметить, что у "микры" нее есть ряд очень весомых плюсов:

• Компактность - беззеркалки micro 4/3 практически идеальные "тревел-камеры". Тушка по размерам может не отличаться от камеры с APS-C, но оптика под "микру" гораздо компактнее.
• Качество картинки - несмотря на то, что оно не дотягивает до полнокадрового, принижать его не стоит. Современные фотокамеры Micro 4/3 по детализации, динамическому диапазону и цветопередаче практически ничем не уступают камерам с APS-C. Этого уровня качества хватает большинству продвинутых любителей, а начинающим любителям его хватает с большим запасом!
• Низкая стоимость владения - даже если продвинутые тушки стоят недешево, цена на оптику вполне демократичная (особенно если искать б/у). Стоимость полного комплекта из "топовой" тушки и "топовой" оптики Micro 4/3 раза в 2 дешевле, чем у полного кадра.
• Мощная стабилизация изображения - у большинства моделей матрица имеет 5-осевую стабилизацию, которая очень эффективна против дрожания рук. За это "микру" очень любят видеографы.

В виду малого размера сенсора картинка у камер Micro 4/3 больше похожа на "видюшную". Глубина резко изображаемого пространства намного больше чем у "полного кадра", поэтому для съемки портретов с очень сильно размытым задним планом Micro 4/3 не подходит. С другой стороны, большая ГРИП играет на руку любителям пейзажа, позволяя минимальными усилиями получать резкость от травы под ногами до линии горизонта.

Наиболее популярные семейства камер Micro 4/3:

• Olympus PEN, OM-D (погодозащищенные);
• Panasonic Lumix G, GX (тревел-камеры), GH (для видеографов);
• Xiaomi Yi (пока представлено в виде одной модели M1).

1"

Дюймовыми матрицами оснащаются продвинуто-любительские компактные фотокамеры с несменной оптикой. Если сравнивать с "полным кадром", кроп-фактор у дюймовых матриц получается около 2.7. Как и прежде качество фотографий при хорошем освещении получается очень достойным, но при ухудшении освещенности на фотографиях появляются шумы. В принципе, по уровню шумов при вечернем освещенииэти камеры не сильно уступают APS-C и Micro 4/3, или не уступают вообще. Это достигается благодаря использованию хоть несменной, но светосильной оптики, которая позволяет при плохом освещении снимать с более низкой чувствительностью - а именно этот параметр оказывает влияние на шумы.

Главные достоинства камер с несменной оптикой и дюймовым сенсором:

• сочетание качества картинки с компактностью камеры - фактически качество фотографий получается как у зеркалки, при том что камера легко помещается в карман куртки (хотя есть и исключения);
• универсальность - как правило того функционала, который зашит в этих компактных устройствах за глаза хватает большинству любителей, да и профессионалу, использующий это устройство как "вторую" камеру.

Есть и недостатки:

• никаких возможностей для расширения функционала;
• высокая для "мыльницы" стоимость.

В чем польза большой матрицы?

Подводя итог выше сказанному, постараемся свести все достоинства фотокамер с большим размером сенсора к списку конкретных правтических преимуществ.

1. Большая матрица - большое разрешение. Причем, разрешение честное. 40 мегапикселей на полнокадровой матрице - это четкая и детализированная во всех мельчайших подробностях картинка. 40-мегапиксельная фотография со смартфона - при ближайшем рассмотрении это "месиво" из пикселей, больше похожее на мазки акварелью.
2. Большое матрица - большое фокусное расстояние. Большое фокусное расстояние - минимальные искажения перспективы и возможность управлять резкостью/размытием за счет изменения ГРИП - это придает фотографии объем. На "мелких" матрицах картинка "плоская". Размытие фона если и есть, то очень слабое.
3. Большая матрица - меньший уровень шумов на высоких ISO. Разница особенно заметна при съемке в помещении без вспышки или вечером на улице.
4. Больше матрица - лучше цвет и шире динамический диапазон (не теряются детали в глубоких тенях и ярких светах).
5. Меньше матрица - хуже картинка (если сравнивать с полным кадром сопоставимым по году выпуска).
6. Меньше матрица - дешевле система.
7. Меньше матрица - камера и объектив компактнее и легче.
8. Меньше матрица - больше ГРИП и слабее размытие фона на портрете.

Сменная оптика или несменная?

Про матрицы и тушки уже было сказано достаточно слов, теперь пришло время поговорить о не менее важной вещи - объективе.

Объектив - это главный элемент фотокамеры, как бы странно это не звучало. Качество изображение на 90% зависит именно от объектива, поэтому к выбору этого устройства стоит подойти ответственно.

Мы уже определились, что большая матрица хорошо, а маленькая плохо. Теперь давайте определимся относительно сменной и несменной оптики. Здесь уже все не так однозначно.

Как известно, зеркалки и системные камеры (беззеркалки) подразумевают использование сменной оптики. Но есть на рынке еще один класс фотокамер - это "премиум-компакты". В отличие от обычных мыльниц они имеют матрицы размером 1 дюйм, то есть, по размерам они сопоставимы с "кропнутыми" камерами. Но отличие от зеркальных и системных камер эти компакты имеют несменные объективы - довольно качественные, но несменные.

Самая главная характеристика объектива - его фокусное расстояние . Оно определяет угол обзора объектива и, соответственно, область его применения. Чем меньше фокусное расстояние, тем более широкий угол зрения у объектива. Очень условно диапазоны фокусных расстояний можно разделить таким образом:

• до 35 миллиметров - пейзаж
• 50-85 мм - портрет средним планом
• 135 мм - портрет крупным планом
• от 200 мм - фотоохота, спортивный репортаж

Для кропнутых камер существует понятие эквивалентного фокусного расстояния - с учетом кроп-фактора. Таким образом, китовый объектив 18-55 миллиметров будет эквивалентен по углу поля зрения полнокадровому ~28-80 мм (реальное фокусное расстояние умножается на кроп-фактор).

Практически у всех камер штатный объектив позволяет снимать сюжеты в следующем диапазоне (в качестве цифр приведено именно эквивалентное фокусное расстояние):

Эти два примера фотографий иллюстрируют наиболее типичное применение фотокамеры в любительских целях - фотографировать портреты своих друзей и близких, иногда пейзажи и макро. Широкий угол вроде присутствует и его в большинстве случаев достаточно, но фотографии с него выглядят "обычно". То же самое "телевик" - вроде объектив приближает, но не сильно - у "мыльницы" с 3-кратным зумом.

А вот какие фотографии позволяет делать сменная оптика:

Эти фотографии приведены здесь не просто так. Если вы купите фотоаппарат с несменной оптикой, скорее всего вы будете оганичены диапазоном фокусных расстояний 28-70 мм (возможно, чуть больше, но не намного). Этот фотоаппарат позволит вам получать фотографии очень хорошего качества, но если вдруг вы захотите всерьез заняться пейзажной фотографией, то с данной камерой вы уткнетесь в ограничение по широкому углу - ближе 28 миллиметров вы "задвинуть" объектив не сможете. Другая крайность - фотоохота. Здесь вам уже будет не хватать "длинного" конца и с этим ничего не поделаешь. Фотоаппараты с несменной оптикой хороши для прогулок налегке - они легко поместятся в карман вашей куртки, позволят делать снимки замечательного качества, но съемка каких-то нетипичных сюжетов вам будет недоступна.

Если фотоаппарат подразумевает использование сменной оптики, то все эти ограничения снимаются. Естественно, объективы стоят денег, иногда немалых. Но если вы человек творческий, планируете учиться, расти и развиваться, то я настоятельно рекомендую приобретать фотоаппарат именно со сменной оптикой. Даже несмотря на то, что со штатным объективом качество картинки может уступать премиум-компактам (а так скорее всего и будет!), такая камера даже с дешевым фиксированным объективом (без зума) с точки зрения качества способна оставить далеко позади камеру с несменной оптикой.

Зеркалка или беззеркалка?

Если вы решили приобрести фотоаппарат со сменной оптикой, перед вами встает следующая задача - выбрать тип камеры. Выбор невелик - либо это зеркальная камера, либо системная (беззеркалка).

В настоящее время зеркалки и беззеркалки популярны примерно в одинаковой степени и выбор в значительной степени зависит от ваших личных предпочтений. По большому счету наличие или отсутствие зеркала в конструкции камеры никак не отражается на качестве получаемых фотографий. Немного отличается съемочный процесс. Если вам больше нравится снимать, глядя в "глазок" - берите зеркалку или беззеркалку с дополнительным электронным видоискателем. Если удобнее пользоваться экраном (как на мыльнице), однозначный выбор в пользу беззеркалки.

Оптический или электронный видоискатель?

Оптический видоискатель хорош тем, что передает картинку "как есть" - безо всяких приукрашиваний, задержек, мерцания и т.д. Поскольку он всего лишь система зеркал и линз, он не потребляет электроэнергию, тем самым продлевая время работы камеры от аккумулятора. С другой стороны, у зеркального видоискателя есть и недостатки. У большинства камер он имеет покрытие не 100% кадра, а чуть меньше - 95-98%. Из-за этого в кадр могут попадать лишние объекты по краям кадра и придется дополнительно кадрировать снимок, незначительно теряя его разрешение. Зеркальный видоискатель отражает минимум "служебной" информации - выдержка, диафрагма, ISO, экспокоррекция. Заставить его показывать, скажем, живую гистограмму, баланс белого или электронный уровень невозможно. Из-за этого есть повышается вероятность бракованного снимка из-за неправильного уровня экспозиции, баланса белого, завала горизонта. Чтобы окончательно оценить правильность настроек и кадрирования нужно делать пробный снимок, отрываться от видоискателя, смотреть на экран и в случае ошибки вносить поправки в настройки. На это тратится дополнительное время, однако при должном опыте количеству подобных дублей сводится к минимуму.

Главное достоинство электронного видоискателя (ЭВИ) - он отображает информацию, снятую с матрицы с уже примененными настройками камеры и дает возможность оценить результат еще до срабатывания затвора. Видоискатель полностью дублирует содержимое экрана камеры при съемке и просмотре. Помимо самой картинки ЭВИ может отображать массу нужной информации - помимо выдержки и диафрагмы можно вывести живую гистограмму, электронный уровень, подсвечивать переэкспонированные и недоэкспонированные области, обводить рамкой объекты, на которые наведена резкость, выводить картинку с применением выбранного стиля изображения, баланса белого. Это очень здорово помогает при съемке и позволяет сократить до минимума количество "пристрелочных" дублей. То есть, можно вести съемку, не отрывая глаз от видоискателя - экономится время, упускается меньше интересных моментов. Расплачиваться за это приходится дополнительным энергопотреблением, которое возникает при работе матрицы и видоискателя. У старых камер электронный видоискатель отображал картинку с небольшой задержкой, это затрудняло съемку в движении, однако у современных камер задержка в отображении если и есть, то очень незначительная. Электронный видоискатель есть не у всех системных камер. Модели попроще и подешевле лишены этой опции и для съемки используется экран. В принципе, ничего в этом страшного нет за исключением съемок в яркую солнечную погоду, когда экран может выглядеть бледно. Хотя для полноценной работы лучше предпочесть фотокамеру с видоискателем.

Автофокус - фазовый или контрастный?

Второе отличие зеркалки от системной камеры - это автофокус .

Автофокусировка у зеркальной камеры осуществляется по фазовым датчикам . Отличительная черта этого механизма - если объект не в фокусе, фотокамера "знает", в какую сторону надо крутить фокусировочный механизм, что в общем случае ускоряет наведение на резкость. Если заглянуть в видоискатель зеркалки, там можно увидеть примерно такую картинку:

Черные прямоугольники - это и есть фазовые датчики фокусировки. Их может быть и больше - до нескольких десятков. Все эти датчики расположены не в плоскости кадра (поверхность матрицы), а в отдельном блоке, расположенном перпендикулярно ей - между зеркалом и видоискателем. Из-за этого может возникнуть разсогласование - по датчикам резкость вроде бы наведена (точки в видоискателе подсветились), а на фотографии объект оказался нерезкий. Это явление называется "фронтфокус" и "бэкфокус" (в зависимости от того, в какую сторону автофокус дает промах). Оно лечится юстировкой фотокамеры и объектива в сервисном центре. Чаще всего фокус мажет при использовании светосильных объективов на недорогих тушках.

У современных зеркальных камер есть режим "живого просмотра" - Live View, при котором зеркало поднимается и фокусировка происходит по контрастному методу, как у беззеркальных камер. При этом большинство преимуществ зеркалки сводятся на нет.

В системных камерах используется преимущественно контрастный метод фокусировки при котором в роли датчиков автофокуса выступает сама матрица. Информация с матрицы считывается и обрабатывается в реальном времени. Специальный алгоритм определяет - достаточно ли резок объект в зоне фокусировки. Если резкость недостаточная, дается команда объективу на смещение фокусировочной группы линз, которое будет происходить до тех пор, пока не будет обеспечена максимальная контрастность краев объекта. При этом первоначальное направление фокусировки может быть определено неправильно и автофокус какое-то время "елозит" туда-сюда, причем чем хуже освещенность, тем дольше происходит фокусировка.

Контрастный способ уступает фазовому в скорости, но превосходит в точности фокусировки - такие вещи как "фронтфокус" и "бэкфокус" беззеркалками неведомы. Также контрастный автофокус может работать в любой области изображения, а не только там, где есть датчики фокусировки. У камер с сенсорным экраном достаточно ткнуть пальцем в нужный объект на экране, резкость на него будет сразу же наведена. Это очень удобно при съемке со штатива - нет нужды поворачивать камеру, чтобы ловить объект в зону действия татчиков автофокуса. У современных системных камер проигрыш по скорости фокусировки зеркальным камерам минимален, а то и вовсе отсутствует.

Во многих современных камерах (и в зеркалках и в беззеркалках) применяется механизм гибридной фокусировки, при которой часть пикселей матрицы используются в роли фазовых датчиков. Гибридная фокусировка сочетает в себе скорость фазовой и точность контрастной фокусировки. Гибридная фокусировка может использоваться как в зеркалках (в Live View), так и в беззеркалках и сводит их отличия в плане работы автофокуса к нулю.

Системные камеры имеют более простое устройство затвора (без подвижного зеркала), в следствие чего они превосходят зеркалки по скорости серийной съемки раза в полтора. По своему опыту могу сказать, что даже если вы не увлекаетесь съемкой "пулеметными очередями", это свойство может сыграть важную роль при съемке каких-то быстро протекающих событий. Это могут быть спортивные мероприятия, танцы, активный отдых, игры с домашними животными. В быстротечных моментах скрывается огромное количество эмоций, которые практически невозможно поймать, снимая 4 кадра в секунду (типичная скорострельность для любительской зеркалки). Это еще один большой плюс беззеркалок.

Итак:

• Если вам нравится снимать через оптический видоискатель, берите зеркалку.
• Если вам привычнее снимать "как на мыльницу" с использованием экрана, покупать зеркалку нет никакого смысла, так как в режиме Live View она теряет все свои преимущества.
• Если вы цените комфорт и удобство при съемке, берите беззеркалку с электронным видоискателем.
• Если вы собираетесь снимать видео - берите беззеркалку.
• Если вам нужна высокая скорость серийной съемки - берите беззеркалку.
• Если вы хотите совместить компактность, небольшой вес и высокое качество изображения - берите беззеркалку.
• Если для вас критична возможность делать 1000 снимков на одном заряде аккумулятора - берите зеркалку.
• Если вы ходите в походы - берите беззеркалку и несколько запасных аккумуляторов.
• Если у вас куча хорошей "зеркалочной" оптики и вы не хотите с ней расставаться - берите зеркалку.
• Если вы хотите, чтобы ваш аппарат выглядел "брутально" и вызывал уважение у потенциальных клиентов - берите зеркалку.
• Если вы снимаете "чисто для себя", но возможностей смартфона вам не хватает - берите беззеркалку
• Если вы профессионал, снимающий свадьбы или спорт - зачем вы вообще это читаете? :)

Лично мое мнение - с каждым годом поводов покупать зеркальную камеру становится все меньше и меньше. Для подавляющего большинства задач в рамках любительской фотосъемки покупать зеркалку сейчас смысла уже нет.

Смартфон или мыльница

Эта часть статьи для тех, кому не ставит перед собой сверхзадач в области фотографии, а ищет простой "фоторегистратор", который был бы всегда под рукой. Не буду приводить доводы технического плана, просто покажу один график:

Это статистика продаж камер ведущих производителей на период с 2003 по 2018 год. По графику четко видно, насколько резко упала популярность "мыльниц" за последние 5-6 лет, при том что количество продаж амер со сменной оптикой принципиально не изменилось. Как вы думаете, почему это произошло?

Лично мое мнение - уж если покупать фотоаппарат-мыльницу сейчас, то это должна быть фотокамера с матрицей 1" и больше. Только в этом случае она сможет превзойти смартфон по качеству картинки и функциональности. Это камеры Sony RX, Canon Gx, Panasonic Lumix LX. В этих сериях есть модели разных ценовых категорий, но редко они стоят дешевле 500 долларов. И если фотоаппарат покупается для творчества, рекомендую опять вернуться к прочтению раздела " ".

Дешевые мыльницы за 200-300 долларов с матрицами 1/2,3" покупать нет никакого смысла, это просто деньги на ветер. За эти деньги можно купить смартфон, который будет снимать не хуже, будет всегда под рукой и будет выполнять множество других полезных функций:)

Общие выводы

Итак, сказано было много, теперь настало самое время подвести общие итоги.

Камера на роль "фоторегистратора"

1. Не стоит покупать компактную мыльницу (с матрицей меньше 1"). На данный момент это вымирающий класс техники и они не имеют никаких реальных преимуществ перед смартфонами.

2. Смартфон тоже подойдет не любой. Старайтесь выбрать модель с несколькими камерами и чтобы хотя бы у основной камеры размер сенсора был не менее 1/2".

Камера для дома, для семьи

Средний бюджет покупки - около 25-35 тысяч рублей. Дешевле - либо слишком уж функционально урезано (например, ), либо .

Компакт, зеркалка, беззеркалка - смотрите по своим предпочтениям.

Если вам нужна "камера одной кнопки", выбирайте компактную камеру Canon, Sony, Panasonic. Единственный значимый параметр в этом случае - размер сенсора, он должен быть 1" (не меньше). В принципе, в этих "мыльницах" есть куча разных настроек, ручной режим и много чего еще, так что при желании есть что поизучать и в чем покопаться. Но главное ограничение этих камер - несменная оптика. Впрочем, большинству фотолюбителей ее возможностей хватает с большим запасом.

Основные отличия между зеркалкой и беззеркалкой с точки зрения простого любителя: зеркалка - это автономность, беззеркалка - это компактность. Если вам критично, чтобы на одной зарядке батареи можно было снимать по 1000 кадров, посмотрите, к примеру, . Если важна возможность гулять налегке, беззеркалки Micro 4/3 это то, что вам нужно. Какой-нибудь Olympus серии E-PL (или OM-D) и объектив Panasonic Lumix 20mm 1:1.7 - это будет очень компактно, функционал огромный, качество картинки замечательное, но максимум на что можно рассчитывать - 300-400 кадров на одном аккумуляторе.

Камера для творчества

Здесь уже все гораздо сложнее, ибо направление творчества бывает разным. Столь же сильно может различаться бюджет покупки. Я могу подсказать только основные критерии выбора, по конкретике решайте уже сами.

• Художественная портретная съемка - смотрите в сторону полного кадра. Не важно, зеркалка или беззеркалка. Полный кадр лучше остальных "моет фон" и в полной мере использует потенциал "творческой" оптики. Canon, Nikon, Sony, Panasonic, что-то другое - решайте сами. Оценивайте в первую очередь не возможности тушки, а возможности и стоимость оптики (эта рекомендация касается и всех остальных пунктов).
• Пейзаж - опять же, полный кадр с его динамическим диапазоном и возможностью использования широкоугольников будет вполне оправданным выбором.
• Репортаж - полный кадр не обязателен. За цену "младшего" полного кадра вы купите "топовый" кроп, который обеспечит больший комфорт при работе в "боевых условиях".
• Свадебная съемка - в той или иной степени включает в себя все три предыдущих пункта, так что решайте, что из перечисленного выше вам важнее:)
• "Школьный и садиковский" фотограф - полный кадр не обязателен. Целевая аудитория на 99% совершенно не разбирается в фотографии, поэтому главное чтобы было "светло и резко". А чтобы это было - к любой кропнутой камере докупите объектив-фикс и внешний свет (одного импульсного источника на треноге с зонтом чаще всего бывает достаточно, но лучше два - для съемки больших групп).
• Камера для съемки видео - в большинстве случаев кропа 1.5-2 более чем достаточно. Panasonic и Sony всегда в этой стезе были лидерами, но в последнее время им на пятки наступает Fujifilm. Кто-то снимает на Canon и на Nikon и тоже всем довольны. Не переоценивайте роль автофокуса - все равно рано или поздно придете к использованию ручного. Смотрите, чтобы 4K, которое сейчас всем так нужно, было полноценным - с высоким битрейтом и без обрезания картинки (часто бывает в любительских камерах). И еще, чтобы были Log-цвета. Впрочем, те, кто знает, для чего они нужны, подобные публикации наверно не читают:)
• Камера для тревел-фото - что-то в меру компактное, всепогодное с универсальным объективом. Интересно выглядит Olympus OM-D + Olympus 12-100mm (но стоимость может напугать).

Все что приведено выше - это первое, что пришло в голову. Я не ставил себе цели изучать все технические характеристики и ценники. Запросы у всех разные.

О моей помощи в выборе фотоаппарата

До недавнего времени я оказывал услугу консультации по выбору фотокамеры по вашим критериям. Сейчас я ее не оказываю . В виду занятости у меня исчезла возможность регулярно знакомится с новинками фотоиндустрии, посещать презентации и выставки новинок. Поэтому максимум, что я могу сделать - скинуть ссылку на Яндекс.Маркет с подборкой фотокамер с подходящими под ваши задачи характеристиками, окончательный выбор за вами.

© 2017 сайт

Вы решились на покупку цифрового фотоаппарата? Позвольте вас поздравить. Это один из лучших способов пробить зияющую брешь в семейном бюджете. Отговаривать вас, скорее всего, бесполезно, поэтому я просто расскажу вам о том, как выбрать цифровой фотоаппарат, чтобы этот выбор нанёс вам минимальный финансовый и психологический урон.

К сожалению, невозможно дать однозначные, универсальные рекомендации по выбору фотоаппарата для абстрактного начинающего фотографа, поскольку потребности у всех фотографов разные. Различные фотографические задачи требуют различной аппаратуры. Камера, всецело устраивающая меня, может оказаться совершенно неподходящей для вас. Несмотря на это, я всё же попытаюсь осветить здесь конкретные модели цифровых фотоаппаратов, отвечающие, на мой взгляд, требованиям наиболее широкого круга фотографов.

На что стоит обратить внимание

Маркетологи не устают промывать мозги наивных фотолюбителей теми параметрами фотоаппаратов, которые легко поддаются численному измерению (разрешение, ISO, кратность зума и т.д.), хотя они-то как раз очень немногое говорят о пригодности камеры к реальной съёмке вне стен фотомагазина.

Разрешение фотоаппарата (точнее, его матрицы) измеряется в мегапикселях (Мп), т.е. в количестве точек, из которых состоит матрица фотоаппарата, а значит и получаемые с его помощью изображения. На сегодняшний день разрешение цифровых камер превышает возможности их объективов, и, что куда печальнее, значительно превосходит возможности большинства фотографов, снимающих этими камерами. Десяти мегапикселей хватит любому, а сегодня сложно найти фотоаппарат, имеющий меньшее разрешение. Вместо разрешения обращайте лучше внимание на физический размер матрицы – чем больше размер (т.е., чем меньше кроп-фактор матрицы), тем лучше. При прочих равных условиях сенсор большего размера более чувствительна к свету, обладает бо́льшим динамическим диапазоном и меньше шумит.

ISO – это стандарт чувствительности фотоматериала (в нашем случае – цифровой матрицы) к свету. Максимальное значение ISO косвенно характеризует способность камеры снимать в условиях недостатка света, но не следует забывать, что повышение чувствительности неизбежно ведёт к шумам. Что толку от заявленного производителем максимального значения ISO 102400, если им невозможно пользоваться на практике, поскольку изображение будет представлять собой сплошное красно-синее месиво? Компактные камеры с маленькими сенсорами всегда ведут себя ужасно на высоких ISO. Зеркальные камеры смотрятся намного лучше, но тоже требуют здравомыслия.

Под кратностью зума подразумевается всего лишь отношение между максимальным и минимальным фокусным расстоянием зум-объектива. Например, объектив с фокусным расстоянием 18-55 мм представляет собой в сущности 3-х кратный зум (55 ÷ 18 ≈ 3), хотя само понятие кратности зума чаще употребляется по отношению к несменным объективам компактных камер. Взятое безотносительно фокусного расстояния число кратности зума не имеет никакого смысла и уж никак не должно служить критерием при выборе фотоаппарата или объектива, и вот почему: во-первых, оно ничего не говорит о конкретных фокусных расстояниях. К примеру, одинаково 5-и кратными зумами могут оказаться два совершенно различных объектива: 24-120 мм и 80-400 мм. Во-вторых, за универсальность приходится платить качеством – 30-и кратные ультразумы физически не могут обеспечить достойную резкость, да и светосила у них невелика; а потому не гоняйтесь за зум-объективами с запредельной кратностью. Удобный набор фокусных расстояний намного важнее кратности зума. Для сравнения объективов уместно использовать понятие эквивалентного фокусного расстояния , т.к. оно позволяет учитывать разницу в размерах сенсоров различных камер.

Цифровой зум не только бесполезен, но даже в какой-то мере вреден. Не имея никакого отношения к оптике, цифровой зум попросту растягивает часть изображения программными средствами камеры, что создаёт иллюзию приближения, но ведёт к заметной потере качества. Точно также вы можете увеличить изображение в Фотошопе.

Самый важный и наиболее упорно игнорируемый продавцами параметр при выборе фотоаппарата – это эргономичность – то, насколько удобно камера ложится в руку, насколько быстро она позволяет отреагировать на изменившиеся условия съёмки, насколько продумано управление важнейшими настройками и не занимает ли путешествия по меню слишком много времени. Удобство – вопрос индивидуальный. Окончательно убедиться в том, что конкретная камера подходит именно вам, вы сможете только взяв её в руки.

Некоторые параметры нужно просто уметь интерпретировать. Например, большой вес не является достоинством сам по себе, но может косвенно указывать на механическую прочность и надёжность фотоаппарата, а высокая скорость серийной съёмки почти всегда сигнализирует о том, что камера пригодна для репортажной работы.

И ещё один важный совет: никогда не слушайте консультантов в магазинах фотооборудования. Их цель – продать вам камеру, и желательно подороже, а отнюдь не улучшить ваши фотографии . Только практикующий фотограф может знать, какая камера действительно хороша, а какая – нет.

Более детальную информацию о том, какими критериями следует руководствоваться при выборе цифрового фотоаппарата и оптики к нему, вы можете почерпнуть из следующих статей: «Что такое профессиональный фотоаппарат », «Параметры фотоаппарата » и «Критерии выбора объективов ». О том, чем ещё помимо фотоаппарата придётся обзавестись фотолюбителю, рассказывается в статье «Стартовый комплект фототехники ».

Зеркальные камеры

Nikon FX

В настоящее время Nikon выпускает пять полнокадровых моделей: D610, D750, Df, D810 и D5. Продажи фотоаппаратов по всему миру сейчас падают, и если вы таки решитесь на покупку цифровой фотокамеры, Nikon предпочтёт, чтобы камера эта оказалась непременно полнокадровой – просто потому что она дороже.

Конечно, нам всем очень грустно от того, что бедные японские капиталисты терпят убытки, но так ли вам в действительности нужен полный кадр ? Разница в качестве изображения между DX и FX аппаратами сегодня минимальна, и проявляется в основном чуть меньшим уровнем шумов FX при высоких значениях ISO.

Canon APS-C

Фотоаппараты Canon APS-C имеют сенсор с кроп-фактором 1,6, т.е. чуть меньшего размера, чем у Nikon DX. Кэноновские камеры лучше приспособлены для съёмки видео, и это повод присмотреться к ним, если видеосъёмка вам интересна. Сам я скептически отношусь к съёмке видео на зеркальную камеру, но вы вправе иметь собственное мнение.

У Canon имеется семь актуальных моделей формата APS-C: 4000D, 2000D, 200D, 800D, 77D, 80D и 7D Mark II.

4000D, 2000D, 200D и 800D – любительские фотокамеры. Canon EOS 2000D – отличный фотоаппарат для начинающего фотографа – маленький, лёгкий и не слишком дорогой. Canon EOS 200D ещё более компактен, но в связи с этим имеет лишь минимум внешних органов управления, что, впрочем, отчасти компенсируется наличием сенсорного экрана. Canon EOS 800D – чуть более продвинутая, но всё ещё любительская модель. Canon EOS 4000D – это урезанная (чтобы не сказать хуже) версия 2000D.

Canon Full-Frame

Сегодня Canon выпускает четыре полнокадровых модели: 6D Mark II, 5D Mark IV, 5Ds и 1D X Mark II. Canon EOS 1D C не в счёт, поскольку предназначена для видео-, а не для фотосъёмки.

Компактные камеры

Ни одна компактная камера не сравнится с зеркальной по скорости операций, и редкая сравнится по качеству изображения, но когда от фотоаппарата требуется, чтобы он помещался в карман, зеркалки оказываются совершенно неприемлемыми из-за своих размеров.

Очевидно, что если вам нужна только компактность, без оглядки на качество изображения и эргономику, то камера, встроенная в мобильный телефон, вполне может заменить настоящую фотокамеру. Другое дело, что даже простейшей мыльницей снимать всё-таки удобнее, нежели самым совершенным смартфоном.

Под простейшей мыльницей я подразумеваю что-нибудь вроде Nikon Coolpix A10 . Стоит эта наибюджетнейшая фотокамера 150 $, имеет матрицу формата 1/2.3" (кроп-фактор 6), неплохой универсальный зум-объектив и снимает куда лучше большинства телефонов, да к тому же работает на стандартных батарейках типа AA, что очень выручает в поездках.

Проблема в том, что если человека устраивает качество изображения, получаемого при помощи матрицы формата 1/2.3" (ну или 1/1.7" у мыльниц подороже), то в большинстве случаев его устроит и то качество, которое выдаёт матрица мобильного телефона – для социальных сетей сгодится любая дрянь. А что касается удобства использования, то редкий владелец смартфона согласится доплачивать за отдельное устройство с настоящими кнопками. Он привык к сенсорному экрану и ему невдомёк, что в некоторых ситуациях архаичные кнопки намного удобнее.

Впрочем, любителям экстремального отдыха и туризма может приглянуться один из защищённых компактов, скажем, Olympus Tough TG-5 за 500 $, имеющий водонепроницаемый ударопрочный корпус, встроенные GPS приёмник и термометр, а также маленькую матрицу формата 1/2.3".

Продвинутые компакты-ультразумы я никому не рекомендую по той причине, что матрицы у них всё такие же крошечные, а вот по габаритам и цене ультразумы вплотную приближаются к бюджетным зеркалкам. Возможно, что я чего-то не понимаю, но, по моему мнению, если камера выглядит и стоит как зеркалка, а снимает как дешёвая мыльница, то это плохая камера и покупать её не следует.

Особняком стоят более дорогие компактные камеры с большими матрицами. Идея таких камер заключается в том, чтобы получить максимальное качество изображения при минимальных размерах аппарата.

Выбор редакции – Canon PowerShot G7 X Mark II за 650 $, оснащённом сенсором формата 1" (кроп-фактор 2,7) и зум-объективом с эквивалентным фокусным расстоянием 24-100 мм при светосиле f/1,8-2,8. Почему именно 1"? Ведь существуют же компактные камеры и большего формата, вплоть до полнокадровых? Так-то оно так, но все более серьёзные компакты обладают габаритами, которые уж не позволяют считать их по-настоящему компактными. А если камера перестаёт помещаться в карман, то не лучше ли купить вместо неё настоящую зеркалку за меньшие деньги и радоваться жизни? В то же время G7 X и другие аналогичные камеры обеспечивают качество изображения вполне сопоставимое с зеркалками, но при этом по размеру практически не отличаются от обычных мыльниц.

Беззеркальные камеры

Мне в принципе сложно рекомендовать начинающему фотографу одну из беззеркальных систем . Их функциональные преимущества даже перед простейшими зеркальными камерами не вполне очевидны, а цена беззеркалок пока что достаточно высока. Человеку, который переходит на беззеркальную систему, следует делать это сознательно и хорошо при этом представлять, что он теряет и что приобретает. Классическая зеркальная камера всегда отличается более выгодным соотношением цена/производительность, от беззеркальной камеры аналогичного класса. Единственным безоговорочным достоинством беззеркалок является их относительная лёгкость и компактность, за которую вы собственно и платите дополнительную премию.

Если вы дошли до такой жизни, то я посоветовал бы вам выбирать между системами Olympus Micro 4/3, Fujifilm X, Sony α и, возможно, Canon EOS M. Система Olympus отличается наиболее продуманной эргономикой и замечательным разнообразием объективов, однако сенсор у Olympus невелик (кроп-фактор 2). У Sony имеются как кропнутые, так и полнокадровые модели, но выбор объективов оставляет желать лучшего. Система Fuji – золотая середина. Систему Canon EOS M трудно назвать зрелой, но зато беззеркалки Canon совместимы (при наличии переходника) с объективами для зеркальных камер EF и EF-S. Беззеркальные фотоаппараты прочих производителей представляют собой не более чем компакты со сменной оптикой и увеличенной матрицей. Для серьёзных занятий фотографией они малопригодны.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект , внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Количество точек на матрице

Главной характеристикой обычно считают количество пикселей на матрице; от него зависит максимальное разрешение снимков, а значит и качество.

Теоретически, чем больше мегапикселей – тем лучше. Однако, производители знают, что покупатели в первую очередь смотрят на этот параметр, и поэтому в дешёвые модели часто ставят матрицы с запредельным количеством мегапикселей.
Пример: матрица профессионального Canon EOS 5D за 100 тысяч рублей – 23 мегапикселя, и матрица дешёвого Recam за 3 000 рублей – 21 мегапикселя. Но это не значит, что профессиональный Canon и «мыльца» Recam снимают одинаково хорошо.

Важен физический размер матрицы (измеряется в миллиметрах), и аппаратно-программная начинка фотоаппарата. В том же Canon размер матрицы достаточно большой, что бы устранить цифровые шумы, а оптика даёт хорошую фокусировку. И наоборот, в Recam’е маленькая матрица очень сильно «шумит», а плохая оптика не даёт чёткой картинки.

APS, Four Thirds, Full Frame матрицы

• APS – это матрицы, у которых соотношение ширины и длины равно 3:2.
• Four Thirds – матрицы с соотношением длины и ширины равным 4:3.
• Full Frame – «полноразмерная» матрица, как у плёночных фотоаппаратов – 36 х 24 мм.

Кроп-фактор

Это отношение размера матрицы к размеру кадра на фотоплёнке. Стандартная фотоплёнка имела кадр 36 х 24 мм, на этот размер была рассчитана и вся оптика. Сегодня матрицы делают обычно меньшего размера, отношение «классического» кадра 36 х 24 к размерам цифровой матрицы на называется «кроп-фактором». Чем он меньше – тем больше шансов, что это будет высококачественная матрица.

Сколько мегапискелей нужно? Это зависит от задач, которые Вы перед собой ставите.
Если хотите просматривать фотографии на экране монитора – то для HD-качества нужно 1920х1080 точек, или всего 2 мегапикселя.
Для печати с качеством 300 точек на дюйм (300 dpi – стандартное качество) на листе формата 13х18 сантиметров нужно 1600х2200 точек – 3,5 Мегапикселя, на листе формата 20х30 сантиметров - нужно 2400х3550 точек – 8,5 мегапикселей.
Как видите, потребности весьма скромные.
Десятки мегапикселей нужны только для того, чтобы потом увеличить фрагмент изображения, либо компенсировать недостатки матрицы – взять большое изображение «посредственного» качества и уменьшить его до приличного (см. « »).

Вывод: ни физический размер матрицы, ни количество мегапикселей на прямую не связаны с качеством снимка. Единственный объективный способ оценить качество - сделать пробные снимки (см. « »).

Увеличение (Zoom)

Удобной функцией, которой снабжены почти все цифровые фотоаппараты (кроме специальной оптики для зеркальных камер), является возможность «увеличения» - изменения фокусного расстояния.

Ошибочным является утверждение, что «чем больше zoom – тем лучше». Zoom – это величина, показывающая отношение максимально и минимального фокусного расстояния. От фокусного расстояния зависит то, как много «войдёт в кадр». Например, если вы покупаете фотоаппарат для съёмки вечеринок в кругу друзей, а минимальное фокусное расстояние будет слишком большим – ваши друзья просто не будут помещаться в кадр. Аналогично в кадр фотоаппарата с большим фокусным расстоянием не войдёт целиком большое здание на улице (см. « »)

Zoom бывает оптическим и цифровым.
Оптический Zoom - это увеличение средствами оптики (т.е. изменение фокусного расстояния линзы). Такое увеличение - самое качественное.
Цифровой Zoom - это растягивания уже готового изображения программными средствами; при таком растягивании качество становится хуже (попробуйте растянуть маленькую картинку на весь экран - и вы увидите на сколько заметное ухудшение). Я советую цифровым увеличением при съёмке вообще не пользоваться – т.к. цифровое увеличение можно сделать потом, в спокойной обстановке на компьютере.

Вывод: выбирая Zoom обращаем внимание только на оптический, и обязательно смотрим на фокусное расстояние.

Фокусное расстояние

Это характеристика, от которой зависит угол обзора. Вспомните, сколько раз пытаясь снять компанию друзей вам приходилось просить их «встать кучнее» или самим «отойти подальше», что бы все вошли в кадр? Это значит, у вашего фотоаппарата было слишком большое фокусное расстояние.
Чем минимальное фокусное расстояние меньше – тем больше «войдёт в кадр».
И наоборот, чем больше максимальное фокусное расстояние – тем крупнее можно снять далеко стоящие объекты.

Фокусное расстояние зависит не только от параметров объектива, но и от размера матрицы. Поскольку в цифровых аппаратах все матрицы разные, используют понятие «фокусное расстояние эквивалентное плёночному» - т.е. пересчитанное для привычного фотографам размера кадра (на плёнке) 36х24 мм.

Обратите внимание, что даже для сменных объективов многие производители гордо указывают фокусное расстояние не «эквивалентное плёночному», а конкретно для данного объектива. Например, Sony с гордостью пишет, что её «китовый» объектив имеет фокусное расстояние всего 18 мм. Однако, при пересчёте в «плёночный эквивалент» цифра оказывается не 18, а… 28 мм, т.е. в кадр входит не так много. Не забывайте о такой рекламной уловке!
«Эквивалентное» фокусное расстояние можно также вычислить, зная кроп-фактор объектива: нужно умножить значения фокусного расстояния на кроп-фактор.

«Средними» считаются значения 30-90 мм в «плёночном эквиваленте» (3-х кратный zoom). Однако, лучше иметь минимальное фокусное расстояние не более 24 мм, максимальное – достаточно 85 мм.

Вывод: покупаем объектив с фокусным расстоянием 24 (или меньше) на 85 (или больше) мм.

Зеркальная камера

Во времена плёночных фотоаппаратов только «зеркальные» камеры могли гарантировать фотографу чёткие снимки. Ведь если на обычных аппаратах расстояние до снимаемого приходилось определять вручную, то в зеркальных - «наводить на резкость» можно было смотря на объект через объектив. В видоискателе фотограф сразу видел, насколько резким будет его снимок: что окажется «в фокусе», а что будет «размыто».

Это же преимущество имеют и цифровые зеркальные фотоаппараты: вы видите будущий снимок не на ЖК-экране, а собственным глазом. А «разрешение» глаза, гораздо выше, чем у любой матрицы:-)
Однако, если вы снимаете ориентируясь только на ЖК-экран, если вы не привыкли вручную наводить на резкость – этим преимуществом вы не будете пользоваться.

Вторым преимуществом цифровых «зеркальных» фотоаппаратов является то, что в них предусмотрена возможность использования сменных объективов. Ведь какой бы совершенной ни была матрица, без качественной оптики объектива невозможно сделать качественный снимок.
А качественная оптика стоит очень дорого, порой в несколько раз дороже, чем сам фотоаппарат. Впрочем, если вы не собираетесь никогда пользоваться сменными объективами – этим преимуществом вы также не сможете воспользоваться.

Одно из распространённых заблуждений: «зеркальная камера» лучше «обычной».

Зеркальная камера лучше только при условии применения качественных объективов, которые, повторюсь, стоят часто дороже самого фотоаппарата. Если же вы не готовы тратиться на дорогие объективы – лучше покупать «обычные» аппараты: они показывают лучшие результаты, чем «зеркальные» камеры с «китовой» (см. ниже) оптикой. Лучше взять качественный «полупрофессиональный» фотоаппарат, чем «профессиональный» без качественной оптики.

Вывод: при ограниченном бюджете (и если вы не пользуетесь ручными настройками) – покупаем обычный фотоаппарат. При неограниченном бюджете (и желании регулировать как можно больше параметров) – покупаем отдельно зеркальный фотоаппарат, отдельно объективы к нему.

Body или Kit (для зеркальных камер)

Качественная оптика часто стоит дороже, чем сам фотоаппарат. А развитие электронных технологий никак не влияет на оптику. Поэтому многие профессионалы меняя фотоаппарат оставляют прежние объективы (а производители заботятся о том, что бы их старая оптика подходила к новым моделям).
Кроме того, у всех профессионалов задачи разные, а значит и объективы нужны разные (короткофокусные, длиннофокусные, портретные, и т.п.) – поэтому производитель предлагает купить отдельно фотоаппарат, отдельно – объектив. Такая поставка называется «Body».

«Body» - это значит вы покупаете только аппарат, без объектива (объектив – за отдельную плату).

Поскольку большинство покупающих зеркальные камеры профессионалами не является, и слабо представляют, какие объективы им нужны – производители продают также набор «фотоаппарат + объектив». В такой набор входит «универсальный» объектив – тот, который больше всего подходит новичкам. Ввиду массовости производства такие объективы относительно дёшевы.
Иногда в комплект входят 2 объектива – короткофокусный и длиннофокусный (говоря проще – для съёмки с близкого и дальнего расстояния).

«Kit» - это зеркальный фотоаппарат с объективом (объектив «начального» уровня, но это уровня хватает большинству любителей).

Вывод: Если вы с самого начала намерены покупать сменные объективы – выбирайте объектив, и покупайте «Body». Если не намерены тратиться на объективы – покупайте «кит» - покупка такого набора стоит меньше, нежели покупать всё отдельно.

Live View (в зеркальных фотоаппаратах)

Оптическая система зеркальных фотоаппаратов устроена так, что изображение попадает на матрицу только в момент съёмки – при нажатой кнопке спуска, в остальное же время изображение через объектив проходит в оптический видоискатель.
В результате, на ЖК-экране видны только уже отснятые фотографии, а настройку резкости, выдержки и диафрагмы фотограф проводит только основываясь на собственном опыте (или делая пробные снимки).

Однако, с ростом популярности зеркальных фотоаппаратов, производители поняли, что их всё чаще стали покупать новички, поэтому специально для них был придуман режим «Live View», когда фотоаппарат может переключаться с режима «зеркального» в «обычный» режим. Соответственно, снимаемое изображение вы видите либо в видоискатель – где можете точно навести на резкость, либо на ЖК-экране – где можете точно подобрать значения выдержки и диафрагмы.

«Live View» удобен тем, что вы можете оценить правильность настройки (выдержка, диафрагма, баланс белого) ещё до того, как сделаете снимок.

Вывод: зеркальную камеру лучше покупать с режимом «Live View».

Теперь рассмотрим то, что обычно ускользает от неискушённого фотолюбителя...

Шумы

Одним из важнейших параметров, который, к сожалению, никогда не указывается в характеристиках - это количество цифрового шума на снимке.
Вы наверняка замечали, что на что некоторых цифровых снимках иногда вместо однородного тона видны какие-то цветные полоски – по-научному эти хаотические искажения называются «цифровой шум».

Теоретически, чем матрица больше (имеются ввиду физические размеры, а не её разрешение) или чем меньше энергопотребление - тем шумы меньше. Но на возникновение шумов влияют и тепловые процессы в аппарате и, естественно, качество - т.е. технология. Словом, прямой зависимости между размерами матрицы и наличием цифрового шума нет.

Единственный способ реально оценить шум - сделать несколько пробных снимков, а потом в спокойных условиях протестировать их качество. (Некоторые магазины позволяют сделать пробные фотографии. Вам нужно иметь только карту памяти подходящую для данного аппарата.)
Кстати, все профессиональные фотоаппараты отличаются ещё и тем, что имеют хорошую систему подавления шумов - об этом обязательно указывается в их характеристиках.

Совет: Количество шумов возрастает с увеличением чувствительности (значение ISO). Хотите получить хорошие снимки – снимайте при минимальном ISO.

Кстати, минимальное значение ISO позволяет сразу понять, к какому классу относится фотоаппарат. Если в характеристиках минимальным указывается ISO = 50 – это верный признак не самой лучшей матрицы.

Вывод: не гонимся за максимальным количеством мегапикселей, а проверяем качество снимков.

ISO

ISO – это единица чувствительности плёнки (как наш ГОСТ), если помните – раньше продавалась плёнка на 32, 64, 125, 250 единиц ГОСТ, потом ей на смену пришла импортная на 100, 200, 400 ISO... Чем больше чувствительность – тем при меньшей освещённости можно снимать, или тем меньшую выдержку можно устанавливать.

Объясню на примере: если при чувствительности 100 ISO выдержка должна быть 1/10 секунды – и нужен штатив, то при 400 ISO (100*4) – достаточно 1/40 (1/10/4) сек, и можно уже снимать «с рук».

Однако, ничто не даётся «бесплатно»: так у плёнки, чем больше чувствительность – тем крупнее зёрна, т.е. при большом увеличении невозможно было передать мелкие детали. Есть и другие ограничения, о которых можно почитать в специальной литературе. Словом, профессиональные фотографы предпочитали не гнаться за большой чувствительностью, а выбирать плёнку соответствующую условиям съёмки.

В современных цифровых аппаратах за увеличение чувствительности (увеличение ISO) приходится расплачиваться увеличением цифрового шума. Как и в случае с плёнкой, чем меньше ISO – тем более качественные фотографии получаются.

Рекламируемые ISO 3200, ISO 6400, конечно, позволяют снимать при очень малой освещённости, но при этом цифровой шум на снимках настолько велик, что использовать такие снимки практически невозможно.
На дешёвых аппаратах шум сказывается уже на ISO 400.

Поэтому производители, зная о низком качестве их матриц, уменьшают минимальное ISO. Это, кстати, является признаком дешёвой матрицы: у таких камер минимальное ISO равняется 40-60 единицам.

Вывод: обращаем внимание только на минимальное ISO – лучше если оно не ниже 100.

Оптика

Оптика - самая важная часть любого фотоаппарата. Плохую оптику можно сразу распознать по наличию ореола на фотографиях на границах объектов с разной освещённостью (контуры получаются не чёткими, а окружёнными фиолетовыми и жёлтыми полосами по краям). По-научному такие искажения называются аберрацией.

Проверить качество оптики можно только сделав пробные снимки. При чём для пробных снимков лучше выбирать «неудобные для фотоаппарата» объекты: тёмный предмет на светлом фоне, или хотя бы крыша дома на фоне яркого неба. Искажения возникают на границах разности освещённости, поэтому для тестового снимка разность освещённости объектов в кадре должна быть как можно больше.

Вывод: делаем пробные снимки с резкими перепадами освещённости, и смотрим полученные снимки на экране компьютера, или на экране фотоаппарата с максимальным увеличением.

Другие немаловажные параметры, на которые стоит обратить внимание:

Ручной баланс белого

Обязательным для меня атрибутом хорошего фотоаппарата, является ручной баланс белого.
Что это такое? Это возможность указать автоматике, что нужно считать белым.

Проведём опыт: возьмите белый лист и посмотрите на него в помещении, освещаемом лампами накаливания - он будет казаться вам желтоватым, при освещении люминесцентными лампами - фиолетовым, в сумерках - сероватым. Но постепенно мы привыкаем к текущему освещению, и лист снова начинает нам казаться нам абсолютно белым: наш глаз адаптируется к изменениям цветовых тонов. А вот если при фотосъёмке вы не проведёте цветокоррекцию - то и снимки будут желтоватыми, синеватыми или сероватыми (и никакая компьютерная цветокоррекция не сможет этого исправить).

Ручной баланс белого позволяет этого избежать. Вы просто наводите аппарат на то, что по вашему мнению должно быть белым, и аппарат сам подстраивает цветокоррекцию.

В дешёвых моделях есть только заранее предустановленные режимы: «улица», «дом», «вечер», «плохое освещение». Но в реальной жизни этого может оказаться мало.

Вывод: лучше покупать аппарат с функцией ручной настройки баланса белого (новички могут пренебречь этим советом).

Скорость съёмки и точность автофокусировки

Стоит обратить внимание на скорость съёмки и правильность срабатывания автофокусировки. Многие привыкли к тому, что на обычных фотоаппаратах как только вы нажали на кнопку спуска - тут же происходит съёмка. На цифровых аппаратах процесс автофокусировки намного медленнее, иногда приходится ждать секунду или даже дольше, пока аппарат настроится. Это не страшно, если вы снимаете статический пейзаж, но когда вам нужно снять движущийся объект - за секунду он успеет выйти из кадра, или, например, снимаемый человек сидящий за столом успеет повернуть голову и снимок будет безнадёжно испорчен.
Опять же, если в солнечный день при съёмке на улице проблем не возникает, то в домашних условиях (говоря проще - при плохом освещении) автофокусировка может врать, и тогда вместо чёткого снимка вы получаете нечто размазанное.

Кстати, нелишним будет функция предупреждения о малой освещённости.

Что это такое? При ярком освещении время выдержки составляет менее 1/100 секунды, поэтому не важно - твёрдо ли вы держите в руках аппарат, или перемещаете его. А вот при выдержках менее 1/30 секунды необходимо держать аппарат абсолютно неподвижно (на сколько это возможно) - поэтому хорошо бы иметь функцию напоминания об этом.

Про то, как правильно пользоваться автофокусировкой, я здесь не буду говорить, хотя многие об этом забывают - в результате чего получаются нерезкие снимки.

Словом, обращаем внимание на скорость наводки на резкость и срабатывания.

Серийная съёмка

Количество кадров в серии и число кадров в секунду - что это такое?

В некоторых случаях бывает сложно нажать на спуск в «тот самый момент»: например, финиш спринтерского забега, или прыжок в бассейн. Для таких случаев применяется «серийная съёмка» - т.е. при нажатии на кнопку спуска, фотоаппарат делает несколько снимков через определённые промежутки времени, из которых потом можно выбрать «тот самый».

Другое назначение серийной съёмки – сделать одинаковые кадры с разными настройками освещенности. Например, серия из 5 кадров: первый делается гораздо темнее, чем вы установили, второй – немного темнее, третий – по вашим установкам, четвёртый – немного светлее, пятый – на много светлее. Это позволяет избежать ошибок при установке экспозиции: уж один из пяти кадров наверняка получится хорошо.
От обычной съёмки это отличается тем, что фотоаппарат не «тратит время» на новую установку параметров съёмки, а снимает с установленными при начале съёмки (или корректирует только отдельные характеристики). У данной функции есть ряд естественных ограничений: максимальное количество кадров в секунду (которое способен сделать механизм фотоаппарата), и максимальное количество кадров в серии (ограничено буфером памяти аппарата).

Число кадров в секунду – это максимальное количество, которое аппарат может снять за секунду.

Число кадров в серии – это максимальное количество кадров в рамках одной серии (в современных аппаратах часто ограничено только размерами флэш-карты).

Обратная засветка матрицы

Разумеется, никакой «обратной засветки матрицы» в этой технологии нет – на матрицу с обратной стороны никто не светит, хотя некоторые слои действительно меняются местами.

Чтобы понять, как это работает, представьте себе матрицу в виде слоёного пирога. Первый слой – это основа (прочная подложка), на которую будет крепиться всё остальное. Второй слой – светодиоды. Третий слой – электрическая проводка (электрические выводы от светодиодов). Четвёртый слой – светофильтры. Пятый – линзы (микролинзы – для каждого пиксела на матрице).

Какой бы тонкой не была электрическая проводка (третий слой) – она всё-таки уменьшает максимально возможную поверхность светодиода. Поэтому применяют «обратный порядок» слоёв – сначала на подложку монтируют всё электропроводку, а уже на неё – светодиоды. В результате теперь ничто не мешает использовать всю площадь матрицы под светодиоды, а значит (при прежних размерах) чувствительность увеличивается.

Понятно, что такая технология гораздо сложнее, а поэтому дороже. Несколько лет назад она использовалась разве что для астрономических приборов. Но с течение времени удорожание производства стало не таким существенным, и сегодня матрицу с «обратной засветкой» применяют в «бытовых» фотоаппаратах.

Ночная съёмка без штатива

Суть технологии в том, что вместо того, чтобы проводить продолжительную по времени съёмку её делят на временные отрезки.

Представьте себе, что вы держите объектив открытым 4 секунды, каждую секунду поворачивая его на 1 градус. В результате у вас получится снимок, где фотоаппарат повернулся на 4 градуса – т.е. довольно смазанное изображение. А теперь представьте, что вместо 1 снимка за 4 секунды вы сделали 4 снимка по 1 секунде – тогда на каждом поворот составит всего 1 градус, т.е. «размытость» будет в 4 раза меньше.

По такому принципу и работает ваш аппарат – он делает несколько снимков, на каждом из которых аппарат «не успевает» сместиться и «размыть» изображение, а потом соединяет все снимки вместе – суммируя их.

Использование такой технология также позволяет также бороться с шумами. Ведь «шум» - это случайно возникающие случайные цветные точки на снимке. Соответственно, если такая точка есть на одном снимке, а на остальных отсутствует – значит это «шум», и её можно безошибочно отсечь.

Вывод: «ночная съёмка без штатива» - полезная функция, при умелом применении.

Пробные снимки

Пробные снимки лучше всего покажут вам – стоит ли покупать выбранный фотоаппарат.

Пробные снимки лучше делать на свою флеш-карту (заранее договорившись с продавцом). На снимках должны быть «сложные» условия – перепады освещённости в одном кадре, резкие границы чёрного и белого (можно снять хотя бы надписи на ценнике), мелкие объекты (например, снять денежную купюру, или ценники вдалеке).

Сделанные снимки лучше просматривать дома не компьютере при большом увеличении. Если такой возможности нет – прямо в магазине выберите режим просмотра, и выберите максимальное увеличение. Вас должны насторожить цветные полоски на границе чёрного и белого, нечитающиеся надписи на ценниках, и цветная рябь при съёмке однотонных объектов.

При пробной съёмке не забывайте выставлять правильно баланс белого: в магазине это должен быть режим для люминесцентных ламп.

Время работы аккумуляторов

Производители часто указывают время в количестве фотографий. Это довольно лукавая величина, под которой может подразумеваться что угодно.
Скорее всего, под этим понимается количество снимков, которое можно сделать без остановки при нормальных условиях без включения и выключения, при выключенном дисплее. Не попадайтесь на эту уловку!

У компактных моделей при включении энергия тратится на то, чтобы «выдвинуть» объектив, при выключении – на то, чтобы «задвинуть» объектив обратно в корпус аппарата. Энергия тратится на работу дисплея. Скорее всего, вам захочется выбрать наиболее подходящий ракурс, что значительно увеличит среднее время, затрачиваемое на одну фотографию.

Также много энергии потребляет процессор при обработке снимка – поэтому, например, при ночной съёмке на одну фотографию уходит гораздо больше энергии, чем днём.

Обратите внимание на то, что довольно много энергии тратится на работу жидкокристаллического дисплея. И в характеристиках работы от аккумулятора производители часто в рекламных целях указывают время работы с выключенным экраном.

Вывод: обращаем внимание на время работы от аккумулятора с включённым ЖК-экраном.

Флэш-карта

Флеш-карты разных форматов сегодня отличаются разве что скоростью передачи данных. Для любителя, который не делает больших серий (когда за секунду снимается несколько кадров), скорость не важна.

Различается только стоимость флеш-карт различных форматов. Выберите ту, которая подходит вам по объёму и по стоимости.

Обратите снимание, что флешка (USB-носитель), которыми мы пользуемся для обмена файлами и флеш-карта для фотоаппарата – это совершенно разные вещи!

Вывод: интересуемся стоимостью сменных flash-карт.

Интерфейс передачи данных

Сегодня фотоаппараты обычно присоединяются к компьютеру через USB-кабель, и видятся как внешний жёсткий диск. Однако, может встречаться возможность подключение аудио-видео кабеля для подключения, например, к старым моделям телевизора для просмотра.

Для перезаписи на компьютер нужен только интерфейс USB (USB-2, USB-3 – чем больше цифра, тем выше скорость).

Интерфейс Wi-Fi позволяет подключаться к камере удалённо, без кабеля. Это удобно, если нужно вывести снимок прямо на принтер с Wi-Fi интерфейсом.

Wi-Fi удобен, если нужно сразу передать снимок сделанный фотографом в интернет. Фотограф не отвлекается на переписывание фотографий, а продолжает снимать, а его напарник с ноутбуком сам выискивает нужные снимки прямо на фотоаппарате и может дальше публиковать их не дожидаясь окончания события.

Wi-Fi удобен, если есть опасность, что вашу флеш-карту изымут. Можно настроить передачу снимков, например, на смартфон вашего напарника. Тогда фотограф снимает событие, и все снимки автоматически передаются на смартфон другого человека. Когда охрана задерживает фотографа – тот спокойно отдаёт ей флеш-карту, ведь снимки уже находятся в другом месте.

Некоторые фотоаппараты позволяют удалённо управлять ими через Wi-Fi. Например, что бы снять пейзаж холодной ночью: вы ставите фотоаппарат на штатив, а сами залезаете в тёплую машину и в тепле делаете ряд снимков, пока качество не устроит вас.

Автоматическая очистка матрицы

Одна из проблем любого фотоаппарата – попадание пыли внутрь корпуса. Оседая на матрице, пыль ухудшает качество изображения. Обычно от пыли избавляются ручной чисткой – чаще продувкой специальной спринцовкой. Но есть камеры со специальной функцией очистки от пыли. При включении такой функции, матрица начинает трястись, и в результате осевшая на ней пыль опадает - матрица становится чистой без разборки фотоаппарата.

Вывод: полезная функция. Можно обойтись и без неё, но её наличие не помешает.

Режим веб-камеры

Означает наличие интерфейса, позволяющего использовать фотоаппарат в качестве веб-камеры.
Говоря проще – управлять камерой с компьютера (с помощью специальных программ), а может и питать камеру через USB-кабель.

Чаще всего веб-камера используется для показа через Интернет вида из окна:-)
Нужно ли это – решать вам.

Удобство пользования и управления

Вы покупаете фотоаппарат, прежде всего, для себя. Поэтому проверьте – удобно ли вам его держать, нажимать на кнопки, пользоваться меню, выбирать режимы.
Руки и пальцы у всех разные – поэтому нет универсального дизайна, который подходил бы всем.

Если вы выбираете аппарат для повседневного применения, подумайте - удобно ли вам будет его носить. Подержите аппарат в руках. Большие аппараты смотрятся «солиднее», но что толку иметь «большой» аппарат и оставлять его дома потому, что он тяжёлый и «никуда не помещается». Лучше взять такой, который постоянно может быть с вами.

А главное, если назначение аппарата – всегда быть с вами, убедитесь в том, что его удобно носить. Может быть, стоит отказаться от покупки большого аппарата и купить маленький, пусть и худшего качества? Ведь от простого аппарата, который всегда под рукой, больше пользы чем от навороченного, который «остался дома».

Доступ к нужным функциям

Очень важно и то, на сколько удобен доступ к функциям, важным для вас.

Посмотрите – выведены ли специальные кнопки для них на панель аппарата, или спрятаны в меню?
Например, при съёмке часто меняется освещенность, и вам нужно подстраивать баланс белого. Как это сделать? Нужно лезть в меню настроек, или есть специальная кнопка на корпусе?
Или вы любите делать много снимков подряд, а потом просто удалять ненужные. Как удалить снимок? Есть специальная кнопка на корпусе, или нужно рыться в настройках?

Это как пульты управления. Все они выполняют одинаковые функции, но одни приятно взять в руки, а другие нет; с одними просто управляться, а в других доступ к нужной функции неудобен…

Вывод: для оценки удобства интерфейса попробуйте найти функции, которыми часто будете пользоваться.

Как проверять матрицу - важное замечание

Главным дефектом матрицы, который официально дефектом не считается, является наличие «битых пискелей»: это точки, в которых воспроизводится не то, что вы снимаете, а постоянный цвет (например, на всех снимках одна точка будет белой или чёрной). Закон о защите прав потребителей допускает наличие на матрице до 3 подобных точек. Это значит, что обнаружив такой брак дома вы не сможете обменять ваш фотоаппарат. А вот если вы обнаружите этот брак до момента покупки – вы вправе попросить другую камеру.

Как проводить проверку? Для начала «разогрейте матрицу» - сделайте подряд несколько снимков, а затем снимите абсолютно чёрный фон, или абсолютно белый (либо с закрытым объективом, либо с открытым наведённым на белую стену или лист; некоторые аппараты не позволяют этого сделать при включённой автоматической настройке, если аппарат не хочет снимать – перейдите в ручной режим).

Затем перейдите в режим просмотра, сделайте максимальное увеличение и, последовательно перемещаясь по всему полю снимка, проверьте, не видно ли на чёрном фоне белых точек. Затем проверьте – не видно ли на белом фоне чёрных точек. Если такая точка есть – просите другую камеру, и не поддавайтесь на уговоры продавца о том, что «все аппараты такие», что «это допускается техническими нормами», ведь именно поэтому вы и проверяете аппарат перед покупкой.

Кстати, у профессиональных моделей есть возможность корректировать «битые пикселы» с помощью специальных компьютерных программ. Говоря просто, изменяют программу фотоаппарата, и вместо «бракованного пикселя» он записывает усреднённые данные с соседних пикселей. При просмотре фотографий с такого аппарат «подмены» не видно. Но такую корректировку позволяют делать только фотоаппараты, где эта возможность заложена производителем.

Выбор фотоаппарата зависит от задач, которые вы перед ним ставите.

Главное, чтобы вам было удобно работать с ним, и носить с собой.

Надеюсь, я немного внёс ясность в вопросы, которые мне часто задают: почему аппараты с одинаковым разрешением, одинаковыми характеристиками zoom"а, и практически идентичными функциями могут стоить 200$, а могут 2000$. И почему у аппарата с меньшим количеством мегапикселей качество снимков получается выше, чем у имеющего большее разрешение.

Напоследок, добавлю: фотографии делает не фотоаппарат, а фотограф.

Фотоаппарат - лишь инструмент, который будет совершенно бесполезен в неумелых руках. Мастерство достигается опытом, поэтому пробуйте, экспериментируйте, ошибайтесь и рискуйте.

Успехов Вам!

Последнее обновление статьи - весна 2017 .

Этой статьей наш сайт продолжает целый цикл полезных материалов, целью которых станет облегчение выбора какого-либо товара из тысяч предложенных на рынке вариантов. Согласитесь, выбор конкретной модели какого-то гаджета всегда отнимает много времени, которое можно потратить с пользой. В сегодняшнем материале мы поговорим о выборе подходящей фотокамеры.

Выбираем фотоаппарат для разных нужд

Фотоаппараты покупаются совершенно разными людьми для совершенно разных целей. Некоторым нужен фотоаппарат для запечатления романтических пейзажей в отпуске, другим - для профессиональной работы, третьим - просто для развлечений. Кроме того, задача выбора фотоаппарата для покупки, пожалуй, является самой сложной - гораздо сложнее, чем выбор, скажем, СВЧ-печки. В это разделе мы рассмотрим несколько вариантов того, для чего покупаются цифровые камеры, и порекомендуем разные их типы.

Для новичков и путешественников - компактные “мыльницы”

Т.н. “мыльницы” - это самые компактные, простые в использовании и дешевые (последний пункт не обязателен) камеры, которые можно найти в продаже. Новичкам в деле фотографии не нужны все функции управления съемкой, которыми располагают зеркальные камеры (при этом обычно они выведены прямо на корпус, а не спрятаны в сенсорном меню). Такие камеры предназначены для тех, кто просто хочет направить объектив на объект съемки и нажать на спуск, возможно, выставив перед этим какой-то режим (ночной, для съемки быстро движущихся объектов и т.д.).

Стоит отметить, что в этом случае не стоит обращать внимание на дешевые камеры с большим количеством мегапикселей - 12-мегапиксельная Canon PowerShot N100 в условиях плохой освещенности будет снимать гораздо лучше, чем камера того же класса с 18-мегапиксельным сенсором. Лучше всего обратиться к обзорам конкретных моделей. Кроме того, стоит учесть характеристики оптического зума и фокусного расстояния. Одна камера с 5-кратным зумом и 24-120 мм фокусным расстоянием будет лучше снимать широкоугольные фотографии, а камера с таким же 5-кратным зумом и фокусным расстоянием в 35-175 мм лучше справится со съемкой далеких объектов. Лучшим вариантом для тех, кто не хочет возиться с настройками, станут мыльницы с фокусным расстоянием не менее 24 мм, такие как премиумная Sony Cyber-shot DSC RX100 III .

Почти все подобные камеры кроме самых дешевых сейчас поддерживают оптическую стабилизацию картинки, имеют LCD-дисплей и могут снимать видео в разрешении как минимум 1280х720 пикселей - они сгодятся большинству обычных пользователей.

Для съемки далеких объектов - камеры с суперзумом

Такие камеры бывают как компактными, так и обычных размеров. С компактными дела обстоят почти так же, как и с “мыльницами”, описанными выше. К примеру, отличной камерой с 30-кратным зумом можно назвать Nikon Coolpix S9700 . Если вам нужно что-то более дальнобойное - можно обратить внимание на Canon PowerShot SX60 HS с 65-кратным зумом.

Что интересно, одной из лучших камер этого класса считается Sony Cyber-shot DSC-RX10 , которая обладает лишь 8.3-кратным зумом, но при этом имеет 1-дюймовый сенсор, что позволяет добиться весьма высокого качества снимков. Panasonic Lumix DMC-FZ1000 обладает таким же сенсором, но ее объектив может приближать изображение в 16 раз.

При съемке очень далеких объектов важную роль играет видоискатель - очень сложно держать камеру ровно и смотреть через нее на объект, приближенный в десятки раз. Практическое правило в таких случаях гласит, что при 1000 мм зуме нужна скорость затвора в 1/1000 секунды. Хорошая оптическая стабилизация в этом случае сильно поможет. Кроме того, лучше выбирать суперзум-камеру с высоким максимальным порогом ISO (1600 или даже 3200) - они не пропускают много света при большом приближении.

Это отличный вариант для любителей путешествий, которым часто приходится снимать какие-то объекты, скажем, с берега моря или издалека, потому что к ним нельзя подойти или до них нельзя добраться без специального оборудования. К тому же, носить сменные объективы с собой не придется.

Для высокого качества и с компактным корпусом, но без зума

Это камеры, цель которых - уместить возможность снимать самые лучшие фотографии без приближения в как можно менее большой корпус. В качестве примера можно привести Ricoh GR c 28 мм объективом и сенсором APS-C. Если 28 мм - слишком много, то можно обратить внимание на Fujifilm X100T с гибридным видоискателем и 35 мм f/1 объективом. Если денег не жалко, можно даже присмотреться к полнокадровой Sony Cyber-shot DSC-RX1 с отличным объективом от Carl Zeiss.

Такие камеры используют очень узкое число профессионалов. Обычно для съемки объектов, находящихся недалеко, просто применяется подходящий объектив и камера, которая позволяет им воспользоваться.

Для фото отличного качества за не слишком большие деньги - беззеркальные камеры со сменными объективами

Эти камеры появились на рынке относительно недавно - в 2008 году. В качестве примера можно привести Samsung NX300 с APS-C сенсором того же размера, что и в зеркальных камерах. Похожие камеры есть и у Samsung - например, Samsung NX Mini . Еще более компактная камера этого класса - Pentax Q7 . Sony тоже выпускает подобные камеры, от дешевых (Alpha A3000) до дорогих (Alpha A7R).

При покупке таких камер нужно учитывать количество объективов, которые совместимы с конкретной моделью. К примеру, для серий Nikon 1 и Pentax Q найти подходящие объективы довольно сложно, а объективы Canon EOS M почти исчезли из магазинов. Часто, правда объективы с более старыми механизмами можно использовать с новыми камерами при помощи переходников.

Во многих случаях съемка с помощью таких камер не отличается от съемки с помощью “мыльниц” - вы просто наводите объектив на объект съемки и следите за тем, чтобы он не исчез из видоискателя (который часто можно прикрепить отдельно, например, к Olympus Pen E-PL7). Зум-объективы, однако, в большинстве случаев придется настраивать самим. Количество кнопок и переключателей с настройками в случае беззеркальных камер зависит от их стоимости.

Для профессионалов, требующих максимального качества - зеркальные камеры

Это определенно лучший выбор для тех, кто хочет получить максимальный контроль над всем процессом съемки, и вручную добиться лучшего результата в конкретной ситуации. Такие камеры больше, тяжелее и, что самое главное, дороже остальных, но в то же время имеют самые крупные сенсоры, фокусируются на объекте съемки быстрее и поддерживают большое количество объективов (считается, что наибольший выбор предоставляют Canon и Nikon).

Если вы покупаете зеркальную камеру дешевле $1800, то она, скорее всего, будет оснащена APS-C сенсором, который имеет чувствительную поверхность примерно как половина кадра 35 мм пленки. Полнокадровые камеры с сенсорами размером примерно в 36х24 мм стоят гораздо дороже. У обоих типов есть свои преимущества: APS-C выигрывают в цене и могут быть использованы с более компактными и легкими объективами, а полнокадровые камеры очень хороши при съемке удаленных объектов.

Выбор такой камеры - дело настолько сложное, что для этого следовало бы написать отдельную статью. Если вы профессионал, то вряд ли нуждаетесь в советах. Лучше всего попробовать камеру самому - к примеру, вам больше могут понравиться конфигурация кнопок настроек Canon, а не Nikon.

Также такие камеры отличаются типами видоискателей. Недорогие модели вроде Canon EOS Rebel SL1 используют видоискатели с пентазеркалом, которые не так хороши, как видоискатели с пентапризмой, устанавливаемые в камеры вроде Nikon D7100 . Кстати, отличной недорогой зеркальной камерой с таким видоискателем и полной защитой от любых погодных условия можно назвать Pentax K-50 .

Sony использует во всех своих зеркальных камерах электронные видоискатели - даже в топовых Alpha 77 II с APS-C сенсором и Alpha 99 с полнокадровым сенсором. Здесь все зависит от предпочтений фотографа - кто-то готов использовать электронные видоискатели, кто-то их терпеть не может.

Подбор объективов для зеркальных камер - отдельная история. Возможно, о них мы напишем в какой-нибудь из будущих статей.

Основные характеристики цифровых фотоаппаратов

Тип матрицы

Существует два основных вида фотоматриц - CMOS (КМОП) и CCD (ПЗС). Последние являются более светочувствительными, но в последние годы начали серьезно уступать по параметрам CMOS-матрицам, которые теперь являются самыми распространенными. Также существуют BSI-матрицы, которые значительно лучше справляются со съемкой в условиях плохой освещенности. Они дороже и встречаются в камерах значительно реже CMOS.

Количество мегапикселей матрицы

Количество мегапикселей матрицы характеризует общее количество датчиков на ней и прямо влияет на максимальное разрешение цифровых фотографий, которые можно получить с ее помощью. Но это число - совсем не главная характеристика хорошей камеры.

Физический размер матрицы

Чем больше площадь матрицы, тем меньше шумов будет появляться на фотографиях, которые получены с ее помощью. Кроме того, камеры с большими матрицами (больше 1 дюйма) могут снимать фото с низкой глубиной резкости (размытие фоновых объектов).

Фокусное расстояние

Чем больше это число, тем крупнее будут получаться объекты съемки на фотографии, а угол съемки будет уменьшаться. Профессиональные объективы позволяют менять фокусное расстояние, а объективы в компактных камерах обычно характеризуют параметром ЭФР (эффективное фокусное расстояние, рассчитанное для 35 мм пленки). Если ЭФР меньше 35 мм, то объектив считается широкоугольным, а если больше 100 - длиннофокусным.

ISO, светочувствительность

Прямо характеризует способность матрицы регистрировать цвета объектов в плохом освещении. Чем больше максимальный порог ISO, тем лучше на снимках будут получаться быстро движущиеся объекты и объекты в темноте.

Электронная стабилизация изображения

Компенсация эффекта “дрожащих рук” с помощью специального ПО, то есть, программным способом. Уступает по качеству оптической стабилизации.

Характеристики объектива

Все объективы, если они съемные, крепятся к камерам с помощью различного вида креплений, и обычно каждый производитель использует сразу несколько таких видов. Некоторые совместимы друг с другом, другие - нет. При выборе объектива следует учесть его совместимость с вашей камерой, а при выборе камеры - выбор объективов, которые с ней совместимы.

Продвинутые объективы позволяют вручную настраивать фокус, а одними из главных их параметров являются светосила (F-число, чем меньше которое, тем больше света попадает на матрицу) и минимальная дистанция фокусировки (определяет расстояние, на котором можно будет четко снимать приближенные объекты).

Кроме того, хорошие объективы подразумевают наличие оптической стабилизации изображения. Специальная конструкция обеспечивает неподвижность оптики по отношению к объекту съемки, и результатом становятся более четкие фотографии.

Возможности работы с видео

Современные камеры должны записывать видео в разрешении как минимум 1280x720 пикселей (HD) и с частотой не менее 30 кадров в секунду. Более продвинутые модели могут записывать видео в разрешениях вплоть до 4К (3840х2160 пикселей) с частотой до 60 или даже 120 кадров в секунду, что позволяет при монтаже получить больше творческой свободы и добиться более плавной движущейся картинки.

Наличие встроенной вспышки и ее характеристики

Вспышка нужна для освещения темных объектов на снимках, и часто она бывает встроенной в камеру. Главная ее характеристика - ведущее число, измеряемое в метрах. К примеру, вспышка с ведущим числом 11 м сможет достаточным образом осветить объект на расстоянии 11 м при фотографировании с ISO = 100 и диафрагме = 1. Если встроенной вспышки у камеры нет, то к ней можно подключить внешние вспышки. Кроме того, хорошие вспышки позволяют настраивать мощность освещения.

Экспозиция и затвор

Хорошие камеры позволяют фотографу настраивать число диафрагмы и выдержки (низкая выдержка важна для съемки быстро движущихся объектов, высокая - для съемки в темноте) вручную или использовать автоматические значения одного или обоих параметров. Также стоит обратить внимание на минимальный и максимальный пороги экспозиции, что используется для получения более светлых снимков. Все эти параметры могут изменяться в зависимости от разных предустановленных в камере режимов.

Кроме того, важная характеристика камеры - наличие функции коррекции белого цвета (позволяет белым объектам в кадре оставаться белыми несмотря на освещение).

Другие возможности по съемке фото

Бурст-режимы позволяют камерам снимать фотографии сериями - к примеру, по 5 полноценных кадров в секунду. Также стоит обратить внимание на объем буфера камеры, который влияет на количество фотографий, которые она сможет сделать подряд. Некоторые камеры могут снимать в 3D-режиме, а многие вместо стандартного формата JPEG позволяют использовать формат RAW, который гораздо лучше поддается обработке.

Размер экрана и его тип

Большинство экранов у современных камер имеют размер около 3 дюймов в диагонали или выше и отображают 16 млн цветов. Также они часто бывают сенсорными, благодаря чему производители могут избавиться от лишних кнопок на корпусе устройства. Очень важная характеристика - поворотный экран, который позволит фотографу снимать сложные сцены чуть проще.

Тип и наличие видоискателя

Оптический видоискатель все еще остается для многих единственным способом снимать фотографии, и изображение поступает на него прямо с оптической системы камеры. Электронные видоискатели считаются не такими аккуратными и исполняются в виде LCD-экранов. Иногда видоискатель можно подключить к камере отдельно.

Микрофон

Микрофоны у цифровых фотокамер обычно нельзя назвать продвинутыми. Некоторые модели используют стереомикрофоны, которые позволяют записывать звук с его позиционированием в 2D-плоскости.

Материал корпуса

В дешевых моделях используется пластик (иногда армированный стекловолокном или углеволокном), в более дорогих и эксклюзивных - металл. Естественно, последний куда тяжелее пластика, но более прочен. Часто все эти материалы комбинируются.

Защита от влаги и пыли

Наличие такой защиты позволяет проводить съемку в экстремальных условиях - например, на глубине 10 м под поверхностью воды. О классах защиты лучше прочитать на Википедии .

Поддерживаемые карты памяти и беспроводные технологии

Большинство камер поддерживают карты памяти стандартов SD, SDHC и SDXC, которые сейчас являются самыми производительными, дешевыми и популярными. В зависимости от их емкости фотограф может снять больше материала перед тем, как перенесет его на ПК или в облако.

Если вы хотите легко и просто переносить фотографии с камеры на другие устройства, то нужно обратить внимание на поддержку беспроводных технологий - Bluetooth и Wi-Fi (лучше всего - стандарты 802.11n и 802.11ac). Некоторые модели камер даже поддерживают сотовую связь 3G или 4G. Также встречается поддержка NFC для спаривания со сторонними аксессуарами.

Также эти технологии обеспечивают связь с внешними пультами управления. На наличие поддержки последних тоже стоит обратить внимание.

Проводные интерфейсы

В хорошей камере должны быть порты USB (лучше версии 3.0, минимум - 2.0), Firewire / IEEE 1394 / iLink и HDMI (для просмотра видео на внешних устройствах прямо с камеры). Также может присутствовать композитный видеовыход.

Тип и емкость аккумулятора

Чаще всего в хороших камерах применяются собственные аккумуляторы, изготовленные по технологиям Li-Ion (литий-ионные) или Li-Pol (литий-полимерные). Естественно, чем больше их емкость, тем дольше проработает камера и тем больше снимков удастся сделать до разрядки. Их преимущество - довольно быстрая зарядка.

В более дешевых моделях могут использоваться АА- или ААА-аккумуляторы, изготовленные по технологиям NiCd (никель-кадмиевые) или NiMH (никель-металлгибридные). Они дешевы и могут использоваться в условиях экстремально низких или высоких температур. Стоит отметить, что NiMH-аккумуляторы подвержены серьезному саморазряду.

Не забывайте о дополнительных аксессуарах. Сумка или хотя бы чехол для фотоаппарата куда нужнее, чем чехол для смартфона. Особенно если вы планируете много путешествовать и брать его с собой. Также стоит озаботиться приобретением надежного штатива (если хотите просто снимать четкие фотографии) и дополнительных аккумуляторов (и, возможно, автономных зарядных устройств). Кстати, о последних: в камерах используются или свои литий-ионные аккумуляторы, или пальчиковые, которые нужно заряжать по определенным правилам. Какие для вас лучше - решать только вам самим.

Если вы не собираетесь профессионально заниматься фотографией и зарабатывать этим на хлеб, то вам, скорее всего, не нужна дорогая зеркальная камера. Правда.

Обязательно ищите всю возможную информацию о той камере, которую собрались купить, в сети. Отзывы владельцев, обзоры конкретных моделей, сравнения фотографий и так далее.

Для редактирования снимков с хороших камер понадобится умение обращаться с довольно сложным и дорогим ПО вроде Photoshop Elements. Есть, впрочем, и бесплатные варианты.

Рассмотрите вариант покупки очень емкой SD-карты, если собираетесь подолгу не сбрасывать отснятое на компьютер или в облачные сервисы.

Не гонитесь за количеством мегапикселей - многие другие параметры куда важнее, и дешевая 16-мегапиксельная “мыльница” разительно отличается от дорогой 16-мегапиксельной зеркальной камеры.

Заключение

Надеемся, что эта статья помогла вам разобраться с непростой задачей выбора своего будущего фотоаппарата. На следующей неделе мы поможем вам выбрать стиральную машину!

Сегодня трудно представить жизнь современного человека без фотокамеры – желание запечатлеть яркие моменты, путешествия или ценную информацию вынуждают задаться вопросом, как выбрать цифровой фотоаппарат, на какие характеристики важно обратить внимание, и каким фирмам лучше отдать предпочтение.

Какой цифровой фотоаппарат лучше?

Человека, не сталкивающегося с фототехникой ранее, обилие фотоаппаратов на современном рынке может легко запутать. Так, существует маленькая и компактная техника, помещающаяся в передний карман рубашки, а есть огромные габаритные модели с большим весом, съемным оборудованием. Отдельный вопрос – это разнообразие различных брендов, каждый из которых чуть ли не ежегодно выпускает новую модель. Чем же они все отличаются, какую фирму предпочесть, чтобы получить самый лучший цифровой фотоаппарат?

Цифровые фотоаппараты-мыльницы

Эти фотоаппараты самые бюджетные, при этом они компактные и удобные. Но не следует рассчитывать на высочайшее качество фотографий – размер матрицы такой фототехники невелик, чувствительность и другие параметры тоже имеют небольшие значения. Он идеален для семейной повседневной съемки, поездки, отдыха. Лучший цифровой – это зачастую следующие фирмы:

Оптический зум мыльниц чаще трех- или четырехкратный, в самых новых моделях, например, Nikon Coolpix S3700, восьмикратный зум. Эта же модель и некоторые другие оснащены Wi-Fi, что делает процесс передач данных более удобным. Для масимального удобства в работе лучше выбрать модель как можно новее.

Эта техника на порядок выше мыльниц, и первое, что ее отличает – это большой оптический зум, хорошая матрица большого размера, высокая светочувствительность. Существенный недостаток, не позволяющий этим фотоаппаратам войти в списки любительских или полупрофессиональных – это стационарный объектив. В ультразуме объектив сменить невозможно, единственное, что можно сделать – это подобрать макронасадки для качественной съемки маленьких предметов.

Решая, как выбрать цифровой фотоаппарат ультразум, следует знать - их выпускают такие известные фирмы, как Canon, Nikon, Sony, Panasonic, Olympus, оптимальный вариант – соотнести цену и качество. Рейтинг популярных ультразумов сегодня таков:

1. Canon PowerShot SX530 HS. Новая модель с 50-кратным увеличением, разрешением матрицы 16 МПкс, трехдюймовым дисплеем, оснащенная Wi-Fi для дополнительного удобства в работе. Фокусное расстояние объектива 24-1200. Вес фотоаппарата всего 442 грамма, что позволяет брать его с собой на любые мероприятия и долгие походы.


2. Nikon Coolpix B500. Трехдюймовый поворотный дисплей, 40-кратное увеличение, разрешение матрицы 16 МПкс, фокусное расстояние 23т – 900 метров. Вес фотоаппарата 541 грамм. Оснащен Wi-Fi и Bluetooth.


3. Nikon Coolpix P900. Отличается огромным зумом – увеличение объектива в 83 раза. Трехдюймовый поворотный дисплей, матрица 16 МПкс, фокусное расстояние 24-2000. Из недостатков – большой для ультразума вес, 900 грамм. Модель очень дорогая, подходит для съемки животных в дикой природе с большого расстояния. Оснащен Wi-Fi и GPS.


4. Nikon Coolpix L340. Более простая и бюджетная модель. Увеличение в 28 раз, фокусное расстояние 22-630, дисплей 3 дюйма. Разрешение матрицы 20 МПкс. Вес 430 грамм.


5. Panasonic DMC-FZ1000. Матрица 20 МПкс, 3-дюймовый дисплей, 16-кратное увеличение, фокусное расстояние 25-400. Оснащен Wi-Fi, способен писать видео с разрешением ultraHD. Важное преимущество данной фототехники – возможность съемки в формате RAW. Вес камеры 830 грамм.


6. Canon PowerShot SX60 HS. Разрешение матрицы 16 МПкс, увеличение в 65 раз, фокусное расстояние 21 – 1365 метров, возможность съемки в формате RAW. Трехдюймовый поворотный дисплей, вес камеры 650 грамм. Оснащен Wi-Fi.


7. Sony RX10 III. Один из самых дорогих ультразумов, отличающийся влаго- и ударозащитой. Съемка в RAW-формате, запись видео ultraHD, Wi-Fi. Оптическое увеличение 25 крат, фокусное расстояние 24 – 600. Вес фотокамеры 1051 грамм.

– это качественная фототехника любительского, полупрофессионального и профессионального класса. Большая светочувствительная матрица, огромный ассортимент объективов под любой запрос, зеркальная конструкция позволяют получить снимки высочайшего качества со сверхточной цветопередачей. Чтобы выбрать хороший зеркальный фотоаппарат, нужно точно определиться с целями – или это будет качественная съемка семейных ярких моментов, или же профессиональные работы, и в зависимости от этого подбирать модель.

1. CANON EOS 1DX. Признан лучшим в мире зеркальным репортажным фотоаппаратом. Полноразмерная матрица, скорость съемки 12 кадров в секунду, разрешение 18 МПкс. Такая камера – настоящая находка для профессионала, для семьи же ее покупать совсем не целесообразно.


2. NIKON D45. Новая модель с 51 точкой фокусировки, съемочная скорость 11 кадров в секунду, разрешение матрицы 16 МПкс. Благодаря высокой светочувствительности, этот аппарат делает качественные снимки без вспышки даже в темноте.


3. CANON EOS 5D MARK III – самый популярный профессиональный репортажный фотоаппарат. Оснащен процессором нового поколения, 61 точка фокусировки, скорость съемки 6 кадров в секунду.


4. NICON DF. Этот фотоаппарат идеален для путешественников, ведь главный плюс этой профессиональной фотокамеры – маленький вес, всего 700 грамм. Еще его оценят по достоинству любители ретро-дизайна. Стоит отметить, что «несовременный» он только внешне – сенсорный экран, хороший видеоискатель, магниевый корпус, хороший аккумулятор тому подтверждение.


5. CANON EOS 6D. Это самая бюджетная профессиональная камера, позволяющая получить высококлассный результат по доступной цене. Уступает известному 5D MARK III в скорости съемки – 4,5 кадров в секунду.


6. PENTAX K-3. Эта техника относится к полупрофессиональной, так как размер матрицы не полный, известный как «кроп», разрешение 24 МПкс, 27-точечная фокусировка. Вес камеры 800 грамм, корпус изготовлен из легкого металла и защищен от попадания влаги и пыли.


7. CANON EOS 7D. Входит в разряд профессиональных фотоаппаратов, при это доступен для любителей. От профессиональных эта фотокамера отличается лишь тем, что является «кропом».


8. SONY ALPHA DSLR-A390. Хороший любительский зеркальный фотоаппарат с хорошо продуманными режимами автоматической съемки. Разрешение матрицы 14 Мпкс, скорость съемки 8 кадров в секунду, хороший удобный видоискатель.


9. NICON D 3300. Идеальная модель для начинающего фотографа, позволяющая вникнуть в специфики фотодела без больших затрат и получить красивые яркие снимки.


10. CANON EOS 1100D. Почти аналог предыдущему фотоаппарату. Идеальная модель для новичка фотодела, также хорош в качестве . Его неоспоримое достоинство – маленький вес, пользуется огромной популярностью.

Беззеркальный цифровой фотоаппарат

Если для вас важен вопрос, как выбрать компактный цифровой фотоаппарат с высокими характеристиками, стоит рассмотреть беззеркальные фотокамеры. Их особенность в том, что они основаны на электронном видеоискателе высокого разрешения, при этом они отлично работают с любыми объективами. Оптического видеоискателя на зеркалах в них нет, в этом их принципиальное отличие от зеркальных фотокамер.

Такая техника впервые поступила в продажу в 2008 году, она считается новой, но по своим характеристикам отлично себя зарекомендовала. Их важное преимущество перед зеркальными фотокамерами – компактность и небольшой вес, качество же снимков, разрешение, цветопередача и резкость ничем не уступает. Но и цена их высока.

Решить, как выбрать цифровой фотоаппарат с беззеркальной системой, вам поможет наш рейтинг:

Как выбрать хороший цифровой фотоаппарат?

Перед тем, как выбрать фотоаппарат, качественный цифровой и современный для дома, все же стоит разобраться в его характеристиках, только тогда купленная фотокамера будет полностью соответствовать вашему запросу. На что же стоит обратить внимание, читая характеристики фототехники на витринах?

Размеры матрицы цифрового фотоаппарата

Задаваясь вопросом, как выбрать высококачественный фотоаппарат, стоит узнать о размерах его матрицы. Этот параметр важен при выборе зеркальных фотокамер высокого класса, определяется размером кадра пленки и отвечает за качество изображения. Матрица цифрового фотоаппарата может быть полноразмерной (36х24 мм) или с кроп-фактором (уменьшенная в размере).

В профессиональной фототехнике используются полноразмерные матрицы, что дает хорошее качество изображения, более высокую светочувствительность и низкий уровень шумов. Недостатком является очень высокая стоимость, поэтому если вы не планируете заниматься профессиональной фотосъемкой в специфических условиях освещения, в нем нет необходимости. Все фотоаппараты мыльницы, утразумы и зеркалки полупрофессионального и любительского уровня оснащены матрицей с кроп-фактором.

Тех, кто только знакомится с фотоделом, интересует вопрос, что такое чувствительность ISO в фотоаппарате. Многие обратили внимание, что в описании профессиональной технике везде говориться о высокой светочувствительности – это и есть параметр ISO, чем больше он, тем выше способность фотоаппарата к съемке в условиях слабой освещенности. Но помните – высокое ISO дает большое количество шумов, поэтому в настройках старайтесь задавать светочувствительность как можно ниже.

Если вас интересует, как выбрать цифровой фотоаппарат очень простой и компактный, вам хватит автоматических режимов – «авто», «портрет», «пейзаж». Если от фотографии вам хочется большего, выбирайте технику с ручными режимами, позволяющие настраивать экспозицию (количество света), число ISO, глубину резкости. Все зеркальные и беззеркальные фотокамеры, а еще ультразумы оснащены несколькими ручными режимами.

Цифровое увеличение в фотоаппарате

Что такое оптический зум в фотоаппарате – это увеличение изображения на кадре без потери его качества. Для семейного фотоаппарата хватит трех- или четырехкратного увеличения, такой параметр способна дать любая «мыльница». Если же вам необходимо увеличение же в 10 и больше раз, тогда стоит обратить внимание на ультразумы.

Выбирая зеркальную или беззеркальную фотокамеру, помните, что к самому фотоаппарату такой параметр, как зум, не имеет никакого отношения, в данном случае это характеристики объективов. Сам же фотоаппарат обеспечит качественное изображение как с объективом Fix (не увеличивающим) так и с репортажным.

Лучший фотоаппарат для видео

Сегодня практически каждый фотоаппарат имеет функцию записи видео, начиная от бюджетных мыльниц и заканчивая дорогими зеркальными камерами. Исключениями является только профессиональная зеркальная фототехника, предназначенная для высококлассной фотосъемки. Чтобы выбрать фотоаппарат для съемки видео, обратите внимание, что количество мегапикселей, указываемое в характеристиках имеет отношение только к фото, разрешение видео всегда меньше. Лучше выбирать модели с записью видео с разрешением HD или FullHD.

Какая фирма цифровых фотоаппаратов лучше?

Подведя итог описаний и рейтингов, можно смело сказать, что лучшие фирмы, выпускающие качественные цифровые зеркальные и беззеркальные фотоаппараты – это Canon, Nikon, Sony, Pentax. Чтобы выбрать качественную мыльницу или ультразум, к предыдущему списку можно добавить такие фирмы, как Samsung и Olympus.